события | ВЫСТАВКА

Часовую и ювелирную выставку в Базеле покидает один из главных участников – Swatch Group

01.08.2018

В воскресенье генеральный директор Swatch Group Ник Хайек заявил швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, что крупнейшая часовая группа в мире более не будет принимать участия в ярмарке Baselworld, считающейся одним из главных событий в часовой индустрии. Это означает, что в 2019 г. Baselworld недосчитается 18 марок, входящих в Swatch Group: Breguet, Blancpain, Harry Winston, Jaquet Droz, Omega, Glashutte Original, Longines, Rado, Tissot и проч. Кроме того, организаторы лишатся $50 млн, которые группа ежегодно платила за участие в выставке.

Почему Хайек уходит

Контракт Swatch Group с организаторами Baselworld истекал в конце 2018 г., и слухи о том, что он может быть не продлен, периодически возникали. Поводы задуматься о целесообразности участия в выставке (и заметных даже для такого гиганта, как Swatch Group, тратах на нее) у Хайека были. «Сегодня все стало более прозрачным, динамичным и быстрым. Соответственно, нужен другой ритм и другой подход. В этом новом контексте ежегодные часовые ярмарки, какими они были всегда, уже не имеют большого смысла», – объяснил Хайек свое решение. Хайек не отрицает саму идею профильных ярмарок, но критикует руководство Baselworld – компанию MCH Group – за неверно расставленные приоритеты: «Мы не обязаны оплачивать расходы на Herzog & de Meuron (архитектурное бюро, спроектировавшее новый павильон здания, где проводится ярмарка. – «Ведомости»). Необходимо переосмыслить формат мероприятия, а MCH Group явно больше озабочена оптимизацией и амортизацией своего нового здания, которое в значительной степени финансируется часовой индустрией во время ярмарок, чем смелостью в достижении реального прогресса и истинных и глубоких изменений. По всем этим причинам Swatch Group решила, что с 2019 г. больше не будет присутствовать на Baselworld».

Вопросы к организаторам Baselworld у участников индустрии возникли не впервые. «Понятно, что выставка должна соответствовать времени: сейчас XXI в., – сразу после Baselworld 2018 поделился с CNN Money глава часового департамента LVMH Жан-Клод Бивер. – Для этого нужно включать в программу больше дискуссий, конференций, развлечений и форумов».

Тот мартовский форум можно считать одним из самых неудачных для организаторов. Выставка недосчиталась более чем 600 участников: в прошлом году в Базеле выставлялось 1300 компаний, а в 2018 г. в официальном приложении Baselworld, публикующем список экспонентов с картой расположения стендов, было указано лишь 629 участников. Число выставочных павильонов сократилось с шести до трех, а продолжительность выставки вместо восьми дней составила шесть.

Самые яркие премьеры Baselworld 2018

Konstantin Chaykin

С 22 по 27 марта проходит крупнейший мировой ювелирно-часовой форум Baselworld-2018. Российский представитель на выставке - Константин Чайкин. В прошлом году он показал в Базеле часы «Джокер», ставшие хитом. Сейчас мастер везет несколько новинок, в том числе часы Joker Halloween - вариацию прошлогоднего «Джокера». «Хеллоуин» может изобразить около 20 000 гримас и «выражений лица». Часы изготовлены в единственном экземпляре

Bell & Ross

Хронограф Bell & Ross с малой секундной стрелкой в положении «3 часа» и 30-минутным счетчиком в положении «9 часов»

BLANCPAIN

Villeret Quantième Complet GMT - пополнение в классической коллекции Blancpain. Часы с функцией мирового времени оснащены новым запатентованным усложнением для повышения точности

Breguet

Новинка Breguet – модель с эмалевым циферблатом в коллекции Grandes Complications – Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367. Ее главным украшением стал турбийон: индикация на циферблате сведена к минимуму, чтобы все внимание досталось механизму

Breitling

Breitling представляет новую коллекцию часов Navitimer 8. Часы, оснащенные собственным механизмом Breitling Caliber 01, сейчас выходят в двух вариантах: в корпусе из нержавеющей стали и 18-каратного красного золота

Bulgari

Коллекция Lucea пополнилась первой моделью-скелетоном. Еще одно новшество - в дизайне Lucea Skeleton обыгрываются буквы логотипа компании

Chanel

Часы Boy-Friend Skeleton оснащены третьим механизмом собственного производства Chanel - Calibre 3. Скелетон с двумя циферблатами (отдельно с часовой и минутной и секундными стрелками), ручным подзаводом и запасом хода 55 часов не станет лимитированной серией, но и не будет запущен в серийное производство: Chanel создаст ограниченное число часов - столько, сколько позволят мощности мануфактуры

Carl F. Bucherer

Механизм часов из коллекции Manero Peripheral мануфактуры Carl F. Bucherer является одним из немногих выпускаемых в настоящее время калибров с периферийным самозаводящимся ротором. Это позволяет обеспечить достаточную эффективность намотки, не утолщая механизм и, следовательно, корпус

De Grisogono

Часам Allegra, названным в честь дочери владельца De Grisogono Фаваза Груози Аллегры, в этом году исполняется 25 лет. Модель Allegra 25 создана в пяти вариантах, один из них - в корпусе из розового золота со 182 бриллиантами

Jaquet Droz

Модель линии Grande Seconde с циферблатом из черной эмали усложнена одной из самых любимых у часовых мастеров дополнительной функцией – указателем лунных фаз. В механизме с автоматическим подзаводом используется кремний, благодаря чему указателю лунных фаз, управляемому оригинальным механизмом разработки Jaquet Droz, не потребуются никакие дополнительные корректировки на протяжении 122 лет

Graff

Часы Graff Floral оснащены специально созданным для серии MasterGraff механизмом - так марка Graff подчеркивает значимость рынка женских часов. Часы с декоративным усложнением: цветы на отметках восемь и десять часов подвижны

Ferdinand Berthoud

Часы Chronométrie Ferdinand Berthoud вдохновлены морскими хронометрами, которыми славился знаменитый часовой мастер Фердинанд Берту. У модели Chronométrie FB-1R.6-1 часы отображаются в арочном окне на отметке «2 часа», а минуты - на отметке «12 часов». Часы будут созданы ограниченной серией в 20 экземпляров

H. Moser & Cie.

H. Moser & Cie. создала еще одну версию своей знаковой модели Endeavour Perpetual Calendar. На этот раз циферблат часов выполнен в зеленом цвете. Часы в корпусе из белого золота будут изготовлены ограниченной серией в 50 экземпляров

Harry Winston

Ювелирные часы Harry Winston Emerald выполнены в стиле ар-деко и украшены бриллиантами любимой маркой огранки «изумруд»

Hautlence

Часы HL Newton показывают время по требованию: в спокойном состоянии окошко с указанием текущего часа пусто, но если подвигать запястьем, то появляется цифра

HUBLOT’s R&D

Hublot выпускает хитовую модель Big Bang в керамическом корпусе яркого красного цвета. Часы Big Bang Unico Red Magic иллюстрируют результат 4-летних усилий марки по разработке новой технологии работы с керамикой, позволяющей не терять яркость цвета

Longines

Модель V.H.P. (Very High Precision - «очень высокая точность») была создана Longines в 1984 г. Сейчас марка создала на базе исторической модели хронограф, чей обновленный калибр достигает номинальности точности +/- 5 секунд в год

Rado

Автоматические часы Rado HyperChrome Chronograph Automatic, выпущенные лимитированной серией в 999 экземпляров. Корпус часов изготовлен из двух материалов: моноблока из черной матовой высокотехнологичной керамики и бронзовых деталей (боковые вставки, заводная коронка и кнопки хронографа)

Rolex

Версии знаменитой модели Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II 2018 г. оснащены калибром нового поколения 3285. В стальной модели корпус и браслет сочетаются с вращающимся в двух направлениях безелем с красно-синим керамическим диском Cerachrom с градуированной 24-часовой шкалой

TAG Heuer

TAG Heuer представляет юбилейную версию модели Heuer Carrera, созданной в 1963 г., - хронограф TAG Heuer Carrera Heuer 02 с тремя мини-цифеблатами, тахометром и указателем даты

Tissot

Своя версия часов с тахометром, указателем даты и индикациями час/ минуты/ секунды есть у Tissot. Модель изготовлена из стали с PVD-покрытием, позволяющим значительно дольше сохранять внешний вид материала

Zenith

Модель Defy Classic — скелетонизированный механизм хронографа со счетчиком 1/100 секунды в корпусе из титана

При этом скидок, пропорциональных более короткому расписанию, или же других уступок (например, более выгодного расположения в павильонах) участникам не предоставили. В результате Baselworld покинули Dior, Faberge и большая часть производителей ювелирных украшений, крупные часовые группы Festina и Movado, а Hermes и Girard-Perregaux (а годом ранее – Ulysse Nardin) переехали на конкурирующую часовую выставку SIHH в Женеве (на которой выставляются только производители часов высшего ценового сегмента).

«На те деньги, что я трачу на участие в Baselworld, я могу открыть 10 бутиков в Китае, – говорил гендиректор Breitling Жорж Керн. – Выставки, как они существовали несколько десятилетий до этого – место, где продаются часы, – больше не нужны. Теперь это коммуникационная платформа, как недели моды. Соответственно, организаторам и экспонентам предстоит решить, как они будут выстраивать свои коммуникации с посетителями».

Организаторы обещали исправиться

По окончании Baselworld 2018 Рене Камм, гендиректор компании MCH Group, заявил, что нынешний размер ярмарки в составе 650 брендов его вполне устраивает, а также пообещал, что «менеджмент будет плотно работать с экспонентами для создания новых форматов для различных секторов [рынка]. Эти новые форматы позволят сделать участие компаний среднего размера в Baselworld соответствующим их потребностям».

Однако производители заявляют, что обещания Камма выполнены не были. «В июле мы получили приглашение на выставку 2019 г. – уже с новой концепцией. Она была составлена без ведома основных игроков Baselworld, без критического обсуждения содержания с экспонентами», – возмущается Хайек. Рольф Штудер, сопредседатель часовой марки Oris, это подтверждает. «Мы не были приглашены к обсуждению новой концепции. Она была разработана без консультаций с экспонентами, – рассказал Штудер Neue Zurcher Zeitung. – Выставка должна стать платформой для новых идей и ориентироваться как на продавцов, так и на потребителей. Если вы хотите получать такую высокую цену за вход (билет для обычного посетителя стоит 60 швейцарских франков. – «Ведомости»), вы должны предложить больше: первоклассную еду, личные встречи, мероприятия и семинары», – советует Штудер.

Руководство MCH Group с этим не согласно. В понедельник компания выступила с заявлением, что «чрезвычайно сожалеет о решении Swatch Group, особенно в момент, когда к работе приступила новая команда с новыми идеями». Мишель Лорис-Меликофф, управляющий директор Baselworld с 1 июля 2018 г., сообщил, что обновленная ярмарка перестанет быть «платформой заказов» и станет той привлекательной площадкой, которую описывали экспоненты: с выставкой о часовом искусстве, новыми зонами питания (от простых кафе до секции с меню трехзвездочного мишленовского ресторана), специальными экранами для демонстрации часов и украшений. Также Лорис-Меликофф подчеркнул, что все нововведения обсуждались с компаниями: «Руководство Baselworld регулярно встречается с национальным и международным комитетом экспонентов. Один вариант идей был представлен комитету в начале мая и приблизительная концепция – в конце июня, а финальная – 4 июля. Высокопоставленный менеджер из Swatch Group присутствовал на этих сессиях».

Кто вместо Swatch Group

Уход Swatch Group вряд ли поставит под угрозу проведение ярмарки, хотя и потребует от организаторов пересмотра планов. До сих пор Swatch Group и ее марки занимали основную часть павильона №1, спроектированного Herzog & de Meuron. Там же выставляются и другие столпы Baselworld – Patek Philippe, Rolex, Chopard и бренды LVMH (Bulgari, Hublot, TAG Heuer и Zenith). И теперь организаторам предстоит в кратчайшие сроки решить, кто и каким образом займет эти площади, просто учитывая, что проектировка и строительство стендов – процесс длительный и дорогостоящий, а крупнейшие игроки обновили их несколько лет назад и вряд ли захотят тратиться на новые. К тому же решение Хайека может подтолкнуть других тоже попрощаться с Базелем. О такой вероятности упоминал Керн (но достиг договоренности с MCH Group на 2019 г.), похожие слухи ходили о Chanel. Бивер лично подтвердил, что LVMH «пока в Базеле».

Что вместо ярмарок и дефиле

Но даже если в этом году организаторы не столкнутся с катастрофой и массовым уходом участников, вопрос, нужна ли вообще производителям площадка-посредник, остается открытым. Swatch Group пока не сообщала, планирует ли участвовать в других профильных ярмарках (в частности, присоединяться к SIHH). «В последние годы появилось много новых каналов, которыми бренды могут пользоваться, чтобы представлять и продвигать себя», – поясняет Хайек. Например, компания Movado, также объявившая о своем уходе с выставки, будет ежегодно проводить в Давосе собственный саммит для дистрибуторов и партнеров, его планируют делать незадолго до открытия Baselworld. Итальянский производитель ручек Montegrappa не участвует в Baselworld с 2016 г., а вместо этого приглашает партнеров к себе в Бассано-дель-Граппу, где представляет свои новые продукты. «Это на самом деле не презентация, а рабочий семинар, где каждый высказывает свое мнение о продукте, и если мы видим, что есть возможность сделать его лучше, то мы делаем это», – рассказывал гендиректор компании Джузеппе Акила.

Мир производителей часов и ювелирных украшений считается более консервативным, чем одежды и аксессуаров. Тем не менее многие стратегии, успешно реализованные в мире моды, перенимаются и другими игроками индустрии роскоши. А модные компании экспериментируют с форматами общения с клиентами, прессой и партнерами уже давно. Привычный для индустрии формат «дефиле на неделе моды – репортажи в профильной прессе – поступление в магазины через 3–4 месяца» в кризисе, поэтому многие дизайнеры и управляющие компаниями ищут новые пути. «10 лет назад производители одежды контактировали с покупателями дважды в год: показывали новую коллекцию, а потом полгода ее продавали. Теперь благодаря интернету можно вступать в контакт с покупателями каждый месяц, каждую неделю, каждый день – в зависимости от того, что вы им предлагаете. Поводом не обязательно будет новый продукт, но любая тема», – рассказывал в интервью «Ведомостям» Ремо Руффини, президент и креативный директор Moncler. Это означает, что коллекций становится больше (например, многие марки выпускают не только сезонные коллекции, то и небольшие обновления каждые пару месяцев), а с покупателями теперь общаются не посредством модных журналов, а через интернет-магазин или соцсети.

Источник: vedomosti.ru