Когда представители династии Великих Моголов заказывали свои украшения, они даже не подозревали, что столетия спустя эти изделия по-прежнему будут иметь творческую и коммерческую ценность для индийских дизайнеров ювелирных изделий.
Картина XIX века, изображающая Бахадур-шаха II, последнего императора Великих Моголов © Granger/Historical Picture Archive/Alamy
По мнению Салама Каукджи, куратора коллекции Аль-Сабах в Кувейте, привлекательность драгоценностей Великих Моголов для сегодняшних ювелиров заключается в их эстетике и технике изготовления.
Например, техника закрепки Кундан, при которой используется мягкая 24-каратная золотая лента для закрепления драгоценных камней непосредственно на поверхности, используется до сих пор. Так же как и мозаичная техника инкрустации под названием pietra dura: ее можно увидеть на стенах Тадж-Махала. Ее практикуют местные ювелиры, такие как Ханут Сингх (Hanut Singh) и Вишал Котари (Vishal Kothari), основатель VAK Jewels.
Подвеска в виде кинжала Ханута Сингха
Династия Великих Моголов, просуществовала с 1526 по 1858 год, а самые изысканные драгоценности были изготовлены в XVI и XVII веках, когда империя была на пике своего развития, пишет Каукджи в своей книге «Украшение и великолепие: драгоценности индийских дворов» (Adornment and Splendour: Jewels of the Indian Courts). Эта эпоха ознаменовала способ изготовления и ношения украшений, который сохраняется и по сей день. Падишахи «хотели показать свою власть, но они показывали ее не только в богатстве, включая в изделия все больше и больше камней, [но] в тонком изготовлении ювелирных изделий», — говорит Корнели Хольцах, директор Ювелирного музея Пфорцхайма.
Некоторые ювелиры продолжают основывать свою работу на эстетике, характерной для империи Моголов. Фара Хан Али, дизайнер ювелирных изделий из Мумбаи, открыла свой бизнес в 2004 году и говорит, что эти мотивы позволяют ей «быть разной» и «обращаться к универсальной аудитории». Ее бриллиантовое колье «Шерезада» повторяет узоры пейсли, которые были привезены в Индию 16-го века Моголами:
Ожерелье «Шерезада» Фары Кхан Али © Rahul Subramanian
Она добавила неровно обработанные танзаниты, «потому что, если бы я придала им грушевидную форму внизу, это выглядело бы более традиционно». Стратегия дизайнера состоит в том, чтобы обратиться к «сегодняшним миллениалам, [которые] хотят чаще носить украшения», а не хранить их в банковской ячейке.
Но, хотя их покупательная способность растет, особенно в таких городах, как Джайпур и Лакхнау, молодое поколение все еще не может позволить себе покупать украшения от международных роскошных домов, говорит она.
Некоторые ювелиры используют мотивы Великих Моголов в буквальном смысле. Ханут Сингх превращает оружие, например кинжалы, в подвески (на фото выше). Вишал Котари предпочитает более тонкий подход; в противном случае произведение «становится очень традиционным», говорит он. Что необычно, Котари использовал бриллианты портретной огранки для своей минималистской коллекции:
Визуально не прослеживается связь с Моголами, но огранка связана с падишахом Шах-Джаханом, прославившимся строительством Тадж-Махала, который рисовал собственноручно портреты, которые затем покрывал эмалью или защищал изображение, закрывая его тонким «портретным бриллиантом». . .вместо стекла», — объясняет Котари. Ассоциация коллекций с Моголами помогает индийским дизайнерам выйти на международный уровень, добавляет он. «Это первое, что связывает людей из-за границы со страной».
Неудивительно, что художественное наследие Великих Моголов привлекает богатых коллекционеров произведений искусства и аукционные дома, которые все чаще проводят частные продажи и выставки, которые помогают познакомить коллекционеров с индийскими ювелирами.
Ханут Сингх
