Если и есть одно десятилетие, которое оставило глубокий след и даже произвело революцию в высоком ювелирном искусстве, то это были 1920–1930-е годы. «Это одна из величайших эпох ювелирного искусства, — говорит Франсуа Кюриэль, председатель Christie's в Европе и Азии. «Великие дома Вандомской площади — Boucheron, Cartier, Chaumet, Van Cleef & Arpels — были чрезвычайно активны в этот период. Все хотели создать лучшее. Пока не разразился кризис 1929 года, экономика процветала: успешные промышленники покупали украшения для своих жен, и ювелирный бизнес процветал».
«Великие дома Вандомской площади — Boucheron, Cartier, Chaumet, Van Cleef & Arpels — были чрезвычайно активны в этот период. Все хотели создать лучшее».
Вандомская площадь, новый эпицентр ювелирных украшений
«Хотя были и менее известные имена, такие как Black, Starr & Frost, первые американские ювелиры, Yard или Charlton, которые не дошли до наших дней, великие ювелиры того времени, безусловно, были в Париже», — продолжает Франсуа. Куриэль. А конкретно - на Вандомской площади.
Раньше ювелиры Парижа располагались в основном вокруг аркад Пале-Рояля — за исключением Mellerio, открывшего свой бутик на Rue de la Paix, недалеко от Парижской оперы, в 1812 году. С переездом Boucheron на Вандомскую площадь, 26 в 1893 году центр тяжести высокого ювелирного искусства переместился в 8-й округ Парижа (где располагалась улица Rue de la Paix).
Исключительно редкий сотуар египетского Возрождения с несколькими драгоценными камнями, Van Cleef & Arpels, проданный на аукционе Christie's в Женеве в 2018 году за 4 332 500 швейцарских франков. Бриллианты и алмазы огранки «роза», рубины, изумруды, оникс, платина и золото, 1924 год.
До 1920-х годов украшения были отражением романтического духа 19 века, с заметным пристрастием к ориентализму, натурализму и истории. Появление ар-нуво в конце 19-го и начале 20-го веков открыло для ювелиров новые возможности создания украшений с присущими стилю орнаментальными формами, арабесками и изобилием цветов.
После Первой мировой войны все изменилось
Первая мировая война изменила все, в том числе и декоративно-прикладное искусство. Стиль, а точнее стили, возникшие в 1920-е годы, являлись результатом нескольких факторов.
Во-первых, ужасы войны породили потребность в красоте и желание заполучить "все и сейчас" во что бы то ни стало. Открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году привело к пристрастию к экзотическим культурам. На Международной выставке современного декоративного и промышленного искусства 1925 года зародился новый стиль: ар-деко, чьи чистые геометрические формы прозвучали похоронным звоном для натурализма ар-нуво. Наконец, мы не должны забывать, что во время войны женщины взяли на себя многие роли, традиционно занимаемые мужчинами, что придало им уверенности с собственных силах и открывающихся перед ними возможностях. Рассмотрим некоторые из этих влияний более подробно.
Брошь-скарабей, Cartier London, 1925. Золото, платина, египетский голубой фаянс, бриллианты, кабошоны рубина и изумруда, цитрина, оникса. Изначально эту брошь можно было носить и как пряжку ремня. Нильс Херрманн, Коллекция Cartier ©Cartier
1922 год: открытие гробницы Тутанхамона
Если и было одно событие, которое повлияло на ювелирное и декоративно-прикладное искусство 1920-х годов больше, чем какое-либо другое, так это открытие 4 ноября 1922 года Говардом Картером гробницы Тутанхамона. «С 1923 по 1924 год из мастерских стали появляться украшения с мотивами, вдохновленными Египтом, — объясняет Лиз Макдональд, директор отдела наследия и выставок Van Cleef & Arpels. «На самом деле, мы спросили специалистов в Лувре, могут ли они распознать иероглифы, выгравированные на наших украшениях и старинных предметах, но эксперты сказали нам, что эти мотивы возникли в воображении дизайнеров и лишены египтологического значения».
Это увлечение Египтом вскоре распространилось на интерес к другим отдаленным страны, включая Японию, Китай и Индию, что прекрасно иллюстрирует Tutti Frutti от Cartier 1925 года. «Первые контакты между Cartier и индийскими ювелирными изделиями датируются 1902 годом, годом коронации Эдуарда VII, — объясняет Пьер Райнеро, директор Cartier по имиджу, стилю и наследию. «Его жена, королева Александра, получила много подарков от лорда и леди Керзон, вице-короля и вице-королевы Индии. К ним относились ювелирные украшения. Поскольку у нас был патент поставщика как для Эдуарда VII, так и для королевы Александры, она доверила эти драгоценности Cartier для повторной сборки в стиле Дома. Зимой 1911 года Эдуард VII умер, и новым королем стал Георг V. Жак Картье был приглашен в Дели в декабре 1911 года, чтобы отпраздновать коронацию короля Георга V и королевы Марии в Великобритании несколькими месяцами ранее. Он открыл офис в Дели, чтобы покупать индийские гравированные камни и экспортировать их в Cartier в Париж и Лондон. Стиль Тутти Фрутти связан с существованием этого набора гравированных камней».
Браслет Tutti Frutti, Cartier Paris, 1925 год. Платина, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, оникс, черная эмаль. Нильс Херрманн, Коллекция Cartier ©Cartier
Но невозможно говорить о Tutti Frutti, не упомянув имя Жанны Туссен рядом с Луи Картье. «Он нанял ее между 1919 и 1920 годами. Луи Картье подписывал рисунки, но мы думаем, что на него сильно повлияла Жанна Туссен. Когда вы видите параллельные линии первых браслетов Tutti Frutti 1925 года, вы сразу же думаете о часах Tank с двумя параллельными подрамниками. Но в этом образном изобилии мы также можем угадать стиль, который впоследствии будет культивировать Жанна Туссен. Две фигуры объединились, чтобы создать очень инновационный объект», — говорит Пьер Райнеро.
Жанна Туссен, сфотографированная бароном Адольфом де Мейером, ок. 1920. ©Картье
1925 год: отсроченное рождение ар-деко
«1920-е годы были более богатым десятилетием, чем можно себе представить, — продолжает Пьер Райнеро. «Этот период ар-деко ознаменовался появлением нового творческого подхода, отмеченного двумя существенными аспектами: с одной стороны, влияние геометрии или даже абстракции; а с другой стороны, большое любопытство к далеким культурам, которые передавали другой образ того, что мы считали прекрасным».
Брошь, Cartier New York, специальный заказ, 1925 год. Платина, один изумруд огранки «кабошон» весом 15,12 карата, один бриллиант огранки «подушка» весом 3,83 карата, коралл, черная эмаль, бриллианты. Нильс Херрманн, Коллекция Cartier ©Cartier
Эту идею черпать вдохновение из других культур — Китая, Японии, искусства ислама, России и Индии — можно найти у Cartier: «Дом предлагал эстетические шоки, новые ассоциации цвета и формы, а также новые способы ношения украшений. На самом деле этот интерес к другим культурам и прорыв геометрии в ювелирном деле восходит к началу 20-го века. И если его эхо звучало сильнее после Первой мировой войны, то именно из-за нее. Знаменитая «Международная выставка декоративного искусства и современной промышленности», проходившая в Париже в 1925 году, должна была состояться в начале 1910-х годов. Эта перспектива будоражила воображение дизайнеров и заставляла их хотеть показывать новые вещи, но их творчество не могло быть обнародовано до 1925 года. После этой выставки ар-деко стал одним из первых интернациональных стилей», — объясняет Пьер Райнеро.
«В период ар-деко появился новый творческий подход, отмеченный двумя важными аспектами: влиянием геометрии или даже абстракции и большим интересом к далеким культурам, которые передавали другой образ того, что мы считали красивым».
Эмансипация женщин и их украшений
Пока мужчины были на войне, женщины заменяли их, работая на фабриках, водя автобусы и машины скорой помощи и занимаясь многими другими видами деятельности. И для того, чтобы иметь возможность сделать это, им пришлось выбросить свои корсеты. «Даже если с юридической точки зрения женщины не пользовались такой свободой, как сегодня, в плане поведения они были свободнее: стригли волосы под мальчишеские, танцевали чарльстон и меняли силуэт, а украшения сопровождали эти изменения», — отмечает Лиз Макдональд.
Назначение в 1926 году Рене Пюассан (Renée Puissant), дочери четы основателей Van Cleef & Arpels художественным руководителем Дома является прекрасным примером новой силы женщин. Она работала в сотрудничестве с Рене Симом Лаказом (René Sim Lacaze), гениальным дизайнером: «Этот союз позволил Дому взлететь, — продолжает Лиз Макдональд. «Рене Пюассан была тем, кто осмелился создавать новые комбинации, и в 1920-х годах она направила Дом к более изысканным геометрическим архитектурным формам».
Браслет Embracing Flowers, красные и белые розы, 1924 год. Платина, оникс, рубины, изумруды, желтые и белые бриллианты. Коллекция Van Cleef & Arpels
«В 1920-е люди хотели отвернуться от войны и предаться всем радостям жизни», — подчеркивает Пьер Райнеро. «Отсюда некоторая экстравагантность. Женщины носили множество браслетов, сложенных вместе, и длинные ожерелья и косметички для аксессуаров.
«Минадьеры» или косметички родились в то время. «Мне нравятся те, которые Чарльз Арпельс создал в 1920-х годах для Флоренс Джей Гулд, жены филантропа и бизнесмена Фрэнка Джея Гулда, — говорит Франсуа Кюриэль. «Прежде чем сопровождать ее на вечеринку, он видел, как она сунула свои сигареты, расческу, тюбик помады и немного денег в простую металлическую коробку, потому что не хотела возиться с сумочкой. Это натолкнуло его на мысль создать драгоценный минодьер, чтобы она могла положить в него все свои аксессуары».
фото: vancleefarpels.com
1927: Создание Europa Star
Издательский дом Europa Star родился в это творческое десятилетие. Если бы нужно было выбрать флагманское ювелирное изделие, появившееся в том году, это, вероятно, были бы часы Chinese Magician, созданные в 1927 году компанией Van Cleef & Arpels, — говорит Лиз Макдональд: «Они оснащены механизмом Breguet с двойным ретроградным указателем: одна стрелка китайского фокусника показывает часы, а другая – минуты. Важна техничность произведения и, прежде всего, влияние азиатского искусства. Одни из этих часов принадлежали махарани из Бароды, а другие — мистеру Бреге.
Карманные часы «Китайский фокусник», 1927 г., желтое золото, осмиор, эмаль, механизм Breguet, коллекция Van Cleef & Arpels.
«Ювелирные изделия этого периода — хиты сегодняшних аукционов, — отмечает Франсуа Кюриэль. «Клиенты ищут эти изделия, потому что они украшены камнями, которые сегодня практически невозможно найти: кашмирские сапфиры, бриллианты из рудников Голконды, необработанные изумруды…»
Исключительный браслет в стиле ар-деко от Cartier, проданный на аукционе Christie's в Гонконге в 2016 году за 7 256 316 долларов США, украшенный восемью градуированными сапфирами в форме подушки (от 10,53 до 3,38 карата) и галереей из четырех бриллиантов 1923 года в платине.
Но ценность камней — не единственная причина, по которой покупатели так любят украшения в стиле ар-деко. Благодаря четким линиям, сбалансированной геометрии и безупречным цветам этот стиль сохранился на протяжении всего прошедшего века. Следы можно было увидеть на последней выставке Watches & Wonders, которая проходила в Женеве в апреле 2022 года. Стиль очень хорошо проявился в китайских часах Tank из золота и лака, представленных Cartier. Это также выразилось в универсальном колье Piaget с желтым бриллиантом и шпинелью, которое можно носить девятью разными способами. Или в длинном колье с кулоном с изображением Габриэль Шанель спереди и драгоценным циферблатом сзади, которое не уместно смотрелось бы на шее женщины в платье-хлопушках, танцующей чарльстон в клубе «Коттон». ..
