«Международная выставка современных ювелирных изделий 1890-1961 гг.», проходившая в зале ювелиров, 1961 г. Изображение предоставлено компанией The Goldsmiths' Company. Фотография: Эдгар Хайман
В середине 1950-х годов в британском ювелирном дизайне наступил застой. Вторая мировая война положила конец творчеству: витрины бутиков были заполнены не новыми творениями, а переработанными образцами ар-деко и викторианского стиля. Но уже в 1960-х Лондон стал эпицентром новой творческой ювелирной сцены, изобилующей многообещающими дизайнерами, готовыми к инновациям. По-новому взглянув на то, что представляет собой украшение, эти дизайнеры бросили вызов статусу-кво, создав невиданный ранее смелый дизайн.
Ключевым моментом того времени стало открытие Международной выставки современных ювелирных изделий в Голдсмитс-холле (Зал ювелиров) в Лондоне в 1961 году, которую курировал Грэм Хьюз. Выставка объединила как художников, в том числе Сальвадора Дали и Пикассо, так и ювелиров, вдохновив их на создание провокационных украшений, и многие считают, что это положило начало современному ювелирному движению.
Сальвадор Дали. Брошь, представленная на выставке в Лондоне в 1961 г.
Сальвадор Дали. Брошь, представленная на выставке в Лондоне в 1961 г.
Сальвадор Дали. Брошь, представленная на выставке в Лондоне в 1961 г.
Пикассо, золотая брошь
Эта выставка не только сделала такие украшения известными, но и отразила движение, которое уже набрало силу в Лондоне 1960-х годов. Это было время инноваций и экспериментов, когда появились ювелиры-новаторы, создавшие культовые изделия. Вот наши любимые дизайнеры той эпохи.
John Donald
Джон Дональд, которому наскучили репродукции викторианских украшений и изделий в стиле ар-деко, в начале 1960-х вошел на ювелирную сцену Лондона, стремясь разрушить привычный мир. Будучи ограниченным в средствах, Дональд создавал свои изделия из золотых стержней, которые стоили дешевле золотых слитков. Это решение привело к его фирменному геометрическому мотиву. Разработав дизайн для известных клиентов, в том числе королевы Елизаветы II и королевы-матери, бизнес Дональда действительно пошел в гору после того, как он посетил Кувейт в попытке найти новых клиентов за пределами Великобритании, когда в 1971 году экономика столкнулась с проблемами. Это был хитрый шаг, и вскоре он приобрел много кувейтских клиентов. Дональд сейчас на пенсии, но его работы регулярно появляются на аукционах. В марте 2023 года Lyon & Turnbull продали браслет с топазом и бриллиантами за 6000 фунтов стерлингов, а в 2020 году аукционисты Fellows продали восемь его произведений.
Джон Дональд. Золотоая брошь с бирюзой и жемчугом, 1960-е гг
Золотое кольцо с рубином и бриллиантами, 1975 г
Брошь из золота с друзой агата и рубинами, 1960-е гг
Кольцо с культивированным жемчугом с текстурированной кубовидной золотой оправой и бриллиантами классической огранки, 1960-е гг.
Браслет с топазами и бриллиантами
Золотое кольцо середины 20-го века с бриллиантами и сапфирами
Геометрический ажурный подвес из золота с бриллиантом
Andrew Grima
Смелый, бескомпромиссный и абстрактный дизайн Эндрю Грима, считающегося одним из величайших ювелирных дизайнеров всех времен, олицетворяет мятежные украшения 1960-х годов и до сих пор привлекает новых поклонников. В 2015 году одно из его колец с причудливым серовато-голубым бриллиантом весом 2,97 карата было продано на Bonhams за 1,48 миллиона фунтов стерлингов.
Англо-итальянский ювелир открыл свой первый бутик на лондонской улице Джермин в 1966 году и его работы представляли собой альтернативу консервативному стилю той эпохи. Он пренебрегал традициями, не имея формального образования, и, как известно, придавал большее значение дизайну изделия, чем драгоценным камням, вставленным в него. Грима скончался в 2007 году в возрасте 86 лет, но до сих пор считается одним из самых влиятельных ювелирных дизайнеров всех времен, а Марк Джейкобс и Миучча Прада являются современными коллекционерами его произведений. Его жена ДжоДжо и дочь Франческа продолжают поддерживать его имя, продавая его оригинальные украшения и новые украшения, разработанные Франческой, под брендом Grima Jewellery.
Кольцо "Кирпичики" из желтого золота с кристаллом цитрина и одиночным бриллиантом квадратной огранки от Эндрю Грима. 1995 г
Брошь и серьги из текстурированного золота с бриллиантами, о. 1970-1972 гг
Золотое кольцо с топазом и бриллиантами, 1969 г.
Брошь "Спички" 1967 года из золота, зелеого турмалина и багетных бриллиантов
Золотое кольцо с изумрудами
Подвес из золота с турмалином и бриллиантом
Ремень с родонитом
Брошь-подвес из золота с бриллиантами, 1960-е гг.
Золотые клипсы с культивированным жемчугом и бриллиантами
David Thomas
Дэвид Томас был одним из ключевых ювелиров новой волны ювелирного искусства 1960-х годов. Представленный на исторической Выставке современных ювелирных изделий в 1961 году, Томас прославился своими трехмерными текстурированными золотыми украшениями с необычными драгоценными камнями.
Дизайнер, который учился у датского ювелира Герга Йенсена, считает ювелирные изделия формой высокого искусства, и он переосмыслил то, что люди считали ценным, используя нетрадиционные драгоценные камни в их естественном состоянии. Томас познакомился с королем Карлом III, когда работал в компании Collingwood of Conduit Street, и Его Величество — его фанат — позже организовал переход ювелира к королевскому производителю ювелирных изделий Garrard & Co. Позже Томас разработал дизайн обручального кольца принцессы Дианы, которое сейчас носит принцесса Уэльская. Отношения ювелира с королевской семьей продолжали процветать, и с 1991 по 2007 год он стал ювелиром короны. Теперь Томас делит свою мастерскую в лондонском районе Пимлико со своей дочерью Джесси Томас, которая управляет собственным ювелирным брендом.
Золотое кольцо с бриллиантами, 1970-е гг.
Gerda Flöckinger
Родившись в Австрии в 1927 году, Герда Флёкингер переехала в Великобританию в 1938 году. Она продолжила обучение в Школе искусств Св. Мартина, где открыла для себя страсть к ювелирным изделиям и эмали. К 1962 году она основала свой бренд, который позиционировал украшения как искусство, которое можно носить. В том же году ее пригласили преподавать первый в стране экспериментальный ювелирный курс в Школе искусств Хорнси, где она открыла для себя свою культовую технику плавления для создания новых форм, цветов и текстур и тем оказала влияние на целое поколение ювелиров. .
Золотое кольцо с жемчугом
Золотое кольцо с жемчугом
Gillian Packard
Еще одним ювелиром, представленным на Международной выставке современных ювелирных изделий, является уроженка Ньюкасла Джиллиан Паккард, которая внесла большой вклад в послевоенное ювелирное искусство. Ее небесные узоры исследуют текстуру, цвет и геометрию, и она всегда использовала бриллианты только в качестве вторичных камней в своих изделиях.
Паккард решила распространять свои работы через магазины и галереи, а не открывать собственный бутик, что привело к тому, что ее работы приобрели известность по всей Великобритании. Паккард была первой женщиной, получившей статус Freeman of The Goldsmiths’ Company, а в 1969 году она стала председателем британского отделения Всемирного совета прикладного искусства. За время своей карьеры она путешествовала по миру, продвигая британское мастерство.
Золотая брошь с аметистом и бриллиантами, 1970-е гг
Набор колец, 1960-е гг
George Weil
Джордж Вайль вылетел из Австрии в Лондон в 1939 году на последнем "мирном" самолете накануне Второй мировой войны. Вейль, называвший себя в первую очередь скульптором, а уже потом ювелиром, продолжал учиться в Школе искусств Св. Мартина, но всего через несколько месяцев мятежного творца оттуда выгнали. Однако настоящего новатора это не остановило. Вайль использовал свою страсть к скульптуре при создании украшений, а его смелый архитектурный стиль привлекал таких известных персон как Элизабет Тейлор и Фрэнк Синатра. В течение своей карьеры Вайля сравнивали с Фаберже, и он проектировал для больших домов, в том числе Tiffany & Co. Он прекратил делать украшения и переехал в Израиль в 1989 году, где продолжил успешно работать скульптором.
Шарнирный браслет из текстурированного ажурного золота с бриллиантами классической огранки. 1970-е гг
Золотые серьги с бриллиантами, 1970-е гг
Брошь с сапфирами и бриллиантами, середина 20-го века
Брошь из золота с бриллиантами, 1970-е гг
Wendy Ramshaw (1939-2018)
У Венди Рэмшоу более 30 лет была студия в Лондоне; скромное заведение, находившееся в районе Клеркенвелл-Грин в Лондоне. Она работала как в области ювелирного искусства, так и в области паблик-арта, работая в малых и больших масштабах, в метрах и миллиметрах. Несмотря на разницу в размерах, она считала оба этих вида деятельности специфичными для конкретного места.
Ее крупномасштабные работы находятся в Великобритании, в то время как ее украшения выставлялись и приобретались по всему миру. Некоторые экспонаты включены в музейные и государственные коллекции, в том числе в музей Виктории и Альберта; другие носят в частном порядке каждый день. Большинство ее украшений состоит из частей или секций, чтобы владелец мог поделиться тем, как носить украшение, изменяя порядок или количество надетых украшений. Многие предметы также поставляются с собственной подставкой ручной работы.
Вечно существующие наборы колец, получившие в 1972 году награду Совета по дизайну «за инновации», являются прекрасным примером этой концепции. Некоторые ее украшения легкие и простые, а некоторые более сложные.
коллекция колец Венди Рэмшоу
Elizabeth Gage
Элизабет Гейдж шесть лет обучалась ювелирному делу, прежде чем запустить собственный бренд. Поворотным моментом в ее карьере стало получение первого крупного заказа от Cartier в 1968 году. Дизайнер находит вдохновение в самых разных источниках, от глубин океана до древних изделий из бронзы. Ее нестандартный и творческий дизайн воплощается в золоте, драгоценных камнях и яркой эмали. Гейдж утверждает, что придумала фразу «день-в-ночь», понятие, относящееся к украшениям, которые можно легко носить как днем, так и на гламурных вечерних мероприятиях. Гейдж получила степень MBE в 2017 году и продолжает руководить мастерской, производящей изделия под ее именем.
Jacqueline Mina
Как и у многих британских дизайнеров, дизайн ювелирных украшений никогда не был основным направлением карьеры Жаклин Мины, но еще в начале 1960-х годов Королевский колледж искусств не принимал женщин на курс ювелирного дела — вида искусства, который был ее первой любовью.
Как и для многих ювелирных дизайнеров того времени, главным поворотным моментом для Мины — истинного сторонника свингующих шестидесятых, — былоа то, что в 1961 году она посетила новаторскую Международную выставку современного ювелирного искусства. «Это повлияло на всех, — вспоминает она. «Я увидела работы Рене Лалика и была ошеломлена. На меня не повлиял его стиль, но я просто хотела посмотреть, что можно сделать с украшениями». Вдохновленная увиденным, Мина начала экспериментировать с текстурой в своих изделиях и отдавала предпочтение натуральным кристаллам, таким как железный пирит, а не ограненным и полированным драгоценным камням. Она также попала под чары украшений из титана.
Сейчас, когда ей за 80, Мина продолжает делать все свои украшения вручную, используя паяльную лампу, и регулярно выставляется в самых престижных музеях и выставках мира.
Серия украшений Jacqueline Mina
Время от времени изделия этих невероятных ювелиров попадают на аукционную сцену и вызывают настоящий ажиотаж среди коллекционеров. Истинные поклонники понимают, что британский дизайн 1960-х годов является важной вехой в истории ювелирного искусства… мы все еще можем видеть его влияние на дизайнеров и бренды сегодня. Вот смелое десятилетие стиля!
