Брошь-жук из 22-каратного золота от Shaun Leane. SHOWstudio Ника Найта
Необычайно творческие работы Шона Лина в течение уже почти трех десятилетий украшают модные подиумы и расширяют представление о ювелирных изделиях как о способе выражения меняющейся женственности и символа защиты.
Карьера Лина началась в 15 лет, когда он записался на курсы обучения ювелирному дизайну в Кингсвей-Принстонский колледж. С самого начала его работы выделялись среди остальных и были больше и смелее, чем у его сокурсников. Однажды студентов попросили сделать столовый прибор, и, в то время как все делали ложки, Шон разработал нож с шарнирной ручкой и ужасающе острым лезвием.
В течении 13 лет Шон работал в компании English Traditional Jewellery, где и познакомился с Александром Маккуином, сотрудничество с которымдало новый этап развития для ювелира.
Достигнув известности в середине 1990-х годов благодаря драматическому сотрудничеству с Александром МакКуином, Шон Лин был в авангарде изменения статуса ювелирных изделий и, возможно, их роли в мире моды. Воздействие его украшений основано на тонком балансе между кажущимися противоречиями. Это высокая мода, но сделанная из реликвий, таких как золото и драгоценные камни. Он создает современные украшения, которые пропитаны множеством исторических отсылок.
Ювелирные изделия вошли в мир роскошных брендов в конце 1990-х годов, прежде всего благодаря более тесной связи с высокой модой – например, благодаря работе Марка Джейкобса в Louis Vuitton и периоду Мартина Маржелы в Hermes. В эти годы произошло смещение интереса к ремесленному мастерству, прекрасным материалам, очевидной эксклюзивности и, что немаловажно, модному авторитету. Инвестиционные предметы, будь то сумки Hermes, чемоданы Louis Vuitton или изысканные украшения, снова заняли свое место в эшелонах высокой моды. Аксессуары всех видов стали лидерами моды, одновременно утверждая свой статус семейных реликвий, которые нужно ценить и хранить.
Картина Дэмиена Херста "Бабочка". Prudence Cuming Associates© Damien Hirst and Science Ltd
В то время как некоторые крупные бренды использовали это в полной мере и испытали само понятие инвестиций до предела, другие были более инновационными и продуманными в своем подходе к этому вновь обретенному потребительскому интересу к качеству изготовления и долговечности. Появились более мелкие лейблы, в том числе House of Shaun Leane в 1999 году. Эти лейблы полагались на целостность дизайна и более острое чувство доверия к моде.
Но на рубеже тысячелетий и с появлением интернет-магазинов эти небольшие лейблы действительно получили свои возможности. Появились сайты, посвященные ювелирным изделиям, и более широкие сайты о моде класса люкс во главе с Net-a-Porter осознали, что на рынке образовался пробел — теперь женщины покупают украшения для себя и с удовольствием совершают покупки в Интернете.
Этот крупный сдвиг в способах покупки ювелирных изделий привел к гораздо большей осведомленности и, что особенно важно, к доступу к изысканным ювелирным изделиям. Что, в свою очередь, послужило толчком к развитию в ювелирных изделиях аналога модных диффузионных линий — менее дорогих коллекций ювелиров, в том числе Шона Лина.
В 2014 году состоялась ретроспективная выставка работ Лина в Showstudio, коорая представляла собой крошечную экспозицию, похожую на драгоценный камень. Она затягивала злителей в стеклянную стену ярких, но изысканных дизайнов, каждый из которых находится в своей отдельной области, как будто на полке кабинета редкостей 17-го века. .
Брошь с бабочкой от Shaun Leane. ШОУстудия
Работы Лина были помещены рядом с источниками вдохновения ювелира, от картины "Бабочки" Дэмиена Херста до коробки с блестящими зелеными жуками. На выставке также были представлены восемь сделанных на заказ предметов, специально созданных для того, чтобы передать внимание к деталям и тонкое мастерство, которые отличают бренд.
Работы Лина черпают свое основное влияние из природы — он, пожалуй, наиболее широко известен своей фирменной коллекцией «Бивень», которая, как следует из названия, основана на изогнутых роговидных формах, которые облегают запястье в красочном художественном стиле с золотыми наконечниками. Браслеты в стиле деко или острые серьги, "выпадающие" из уха. Эта коллекция ясно демонстрирует его способность легко переходить от массивных, сильных форм, которые говорят о его любви к старинным украшениям, к более агрессивным формам, которые показывают, как украшения могут стать частью тела владельца, проткнув мочку уха.
Этот навык отражает эклектичную подготовку Лина. Пройдя суровое обучение ювелирному делу в Хаттон-Гарден, он постепенно перешел к модным украшениям благодаря работе со своим давним другом Александром МакКуином. Именно эта связь между терпеливым, длительным обучением в диккенсовской среде классической ювелирной мастерской и быстро меняющейся сезонной поступью украшений на подиумах придала Лину его уникальное преимущество и сделала его центральным элементом перехода ювелирного искусства в сферу моды.
Это сочетание близости к телу и визуального зрелища сделало ювелирные украшения важной частью высокой моды в последние годы, и это то, что, несомненно, будет продолжаться.
Сегодня ряд шедевров Шона Лина выставлен в крупнейших мировых музеях, включая V&A и Метрополитен-музей.
Представляем вашему вниманию некоторые из самых знаковых работ Шона Лина и Александра Маккуина.
FACE MASK, ALEXANDER MCQUEEN FALL/WINTER 1996
Первые украшения Шона Лина для Маккуина были представлены 1 марта 1996 года во время презентации коллекции «Dante», которая проходила в полуразрушенной церкви Святого креста в Лондоне. На шоу одна из моделей вышла на подиум в маске с миниатюрной скульптурой Христа на кресте. Фигура Иисуса была помещена в область, часто ассоциирующуюся с третьим глазом, который, согласно индуистским верованиям, является вратами в высшее сознание.
Дизайн маски Маккуина напрямую восходил к портрету фотохудожника Джоэла-Питера Уиткина 1984 года, где на натурщике надета похожая маска черного цвета.
SILVER CROWN OF THORNS HEADPIECE, ALEXANDER MCQUEEN FALL/WINTER 1996
В том же сезоне Шон продемонстрировал еще одно свое творение — серебряный венец с шипами, сформированный из трех переплетенных ветвей, диаметром около 20 сантиметров. Это был подходящий мотив для коллекции Маккуина «Dante», отсылающей к Данте Алигьери, автору аллегорической поэмы XIV века «Божественная комедия».
Дизайнер заявил в интервью для Time Out: «Темой шоу была религия как причина войны. Мода не имеет никакого отношения к жизни, но вы не должны забывать о мире».
COILED COLLAR, ALEXANDER MCQUEEN FALL/WINTER 1997
Шоу «It’s a Jungle Out There» сопровождалось историями о бунтующих толпах, подожженной машине и опоздавшей на два часа Наоми Кэмпбелл, которой разгневанный Маккуин отказал в проходе по подиуму. Кроме того, именно с того вечера началось увлечение дизайнера гибридностью животного и человека — на приглашении была изображена женщина с копытами вместо ног и рогами, выходящими из груди и бедра.
В самой коллекции присутствовали символы племенного уклада, интерпретированные Маккуином и Лином в виде шейных колец, подобных тем, которые носят женщины народа Ндебеле в Южной Африке, чтобы удлинить шею в знак богатства и статуса. «Ли и я всегда были очарованы культурными различиями, проявляющимися через украшения», — поделился Лин с Dazed. — «В одной культуре что-то может быть гротескным, в другой это может быть предметом красоты».
SKELETON СORSET, ALEXANDER MCQUEEN SPRING/SUMMER 1998
Во время подготовки к показу коллекции «Untitled» Маккуин попросил Лина сделать металлический экзоскелетный корсет с позвоночником и хвостом. Ранее ювелир никогда не делал ничего больше тиары: «Сначала я сказал: «Ли, это невозможно», а он ответил: «Нет ничего невозможного»».
Алюминиевый корсет имитировал структуру позвоночника и придавал телу зловещую эстетику. Конструкция этого большого изделия была сложной, и Лин использовал человеческий скелет для отливки корсета, вручную изготавливая каждую косточку. Экзоскелет застегивался, как броня, тремя черными кожаными ремнями с пряжками. На подиуме он был представлен поверх черного блестящего платья.
JAW-PIECE, ALEXANDER MCQUEEN SPRING/SUMMER 1998
На протяжении всей своей карьеры Маккуин интересовался анатомией человека и черпал вдохновение из рисунков врача Андреаса Везалия, а также человеческих останков в коллекциях лондонских музеев. В сезоне Spring/Summer 1998 страсть Маккуина вылилась в создание алюминиевой челюсти со сломанными и отсутствующими зубами, которая прикреплялась к лицу с помощью изогнутых металлических ушных петель и крючков. Внешний вид изделия предполагал, что кожа и плоть модели были содраны с лица.
Для создания формы металлической челюсти Шон использовал образцы челюстных костей человека, уделяя внимание небольшим различиям женской и мужской анатомии.
COILED CORSET, ALEXANDER MCQUEEN FALL/WINTER 1999
В коллекции «The Overlook» Лин продемонстрировал, возможно, самую известную свою работу для Маккуина — корсет, образованный из 97 алюминиевых катушек, точно соответствующих размерам модели Лауры Морган. Спиральный корсет подчеркивал каждый изгиб женской фигуры, но одновременно с этим его структура, похожая на броню, символизировала силу и защиту, что было характерно для многих работ дуэта.
SILVER TUSK MOUTH-PIECE, ALEXANDER MCQUEEN FALL/WINTER 2000
Во время показа коллекции «Eshu» лица моделей были украшены необычным аксессуаром — двумя параллельными бивнями, соединенными перекладиной для рта и крючками для губ.
«Несмотря на то, как выглядело изделие, оно было удивительно удобным. Его концепция заключалось в том, что преследуемый становился охотником. В то время как некоторые воспринимали моделей как жертв, на самом деле они были настоящими хищницами», — рассказал ювелир Sotheby’s.
YASHMAK, ALEXANDER MCQUEEN SPRING/SUMMER 2000
Yashmak был создан Шоном Лином для коллекции Маккуина под названием «Eye». Коллекция исследовала столкновение ближневосточной и западной культур, отсюда и обращение к яшмаку, символу ближневосточной одежды. Поскольку изделие состоит из алюминиевых пластин, украшенных кристаллами Swarovski, оно также напоминает доспехи, которые носили рыцари во время крестовых походов.
PAIR OF PORCUPINE QUILL EARRINGS, ALEXANDER MCQUEEN SPRING/SUMMER 2003
В 1995 году, во время поездки в Южную Африку, Шон Лин приобрел иглы дикобраза и хранил их, зная, что однажды найдет им особое применение. Их момент наступил в 2003 году, когда ювелир объединил элегантность и утонченность игл с серебром, чтобы сформировать необычные крупные серьги для коллекции «Irere». Как известно, серьги обычно надевают на ухо или через него, но Шон выбрал иной путь — его изделие окружало и обрамляло уши.
GRILLE COLLAR, ALEXANDER MCQUEEN SPRING/SUMMER 2008
Шоу «La Dame Bleue» было посвящено Изабелле Блоу, любившей скрывать свое лицо шляпами и вуалью. Перед Лином встала задача в создании металлической структуры, которая частично закрывала бы лицо, действуя не только как украшение, но и как защита. В результате ювелир изготовил алюминиевую решетку, образующую линейную структуру в виде козырька. Металлический каркас обволакивал туловище, становясь частью платья — именно то, что могло бы понравиться актрисе и близкой подруге Маккуина.
Источники:
https://theconversation.com/butterflies-beetles-and-the-fashion-jewellery-renaissance-28352
https://mcmag.ru/shon-lin-i-aleksandr-makkuin-istoriya-sotrudnichestva/
