Ювелирный рисунок объединяет простые эскизы, более сложные эскизы вплоть до гуаши, которая является одновременно и произведением искусства, и масштабированным планом украшения.
Ювелирный дизайн, таким образом, во времени является не только памятью о ювелирном искусстве со стилистической точки зрения, но и самой историей основания обучения ювелирному дизайну.
Этапы гуаши
Входя в воображаемую ювелирную мастерскую, мы постепенно измеряем разные этапы превращения рисунка в драгоценность. Во-первых, это набросок, легкая и свободная линия, которая представляет драгоценность, нервно ищет самый красивый рисунок, пытается линию за линией улучшить контуры и скорректировать их, как это видно на рисунке ювелирного дома Mellerio-Borgnis около 1865 года. где серьга потрисовывается один раз «в вакууме» потом 3 раза на ухе.
Затем следует «очистка» готового рисунка с использованием измерительных инструментов или циркуля с соблюдением точной симметрии. Выражается уже не свободное воображение, а скорее архитектурный план в миниатюре.
Следующий шаг – «готовый рисунок», где все тщательно продумывается: форма, расположение камней, застежек и т.д.
Mellerio-Borgnis, диадема, эскиз, около 1865 года
И, наконец, есть «окраска», целью которой является показать драгоценность такой, какой она будет, с помощью цвета прозрачных или непрозрачных драгоценных камней, использования эмали и бриллиантов.
Иногда рисунок объединяет несколько этапов. Например, когда мы смотрим на рисунок тиары «Павлины» Лалика, мы видим, что правая часть находится в порядке раскраски, а левая часть находится между эскизом и оправой в фокусе. Как будто художник оставил себе пространство для маневра для создания нескольких отделочных решений.
Эволюция материалов
Глядя на эти рисунки, мы ясно видим, насколько современная кодификация ювелирного дизайна является результатом эволюции материалов.
Начиная с бумаги.
Как известно, бумага пришла к нам с Востока в 19 веке. До этого, в 16 веке, у нас был пергамент, который был очень дорогим. Слишком дорогим для рисования эскизов. Затем мы изобретаем бумагу из хлопчатобумажной массы, которую назовем «тряпичной бумагой» и которая является хрупкой, что также объясняет, почему практически не сохранилось эскизов, выполненных на этом сорте бумаги.
Таким образом, дизайнеры-ювелиры должны были протестировать бумагу разных производителей, чтобы выбрать ту, которая подходила их руке. Например, Рене Лалик предпочел охристую бумагу, покрытую льняным маслом, которое делало ее полупрозрачной и водонепроницаемой, что было специальностью производителя Blanchet Frères and Kléber.
Калька, которая сегодня также является частью обычных школьных принадлежностей, датируется 1809 годом. А для ювелирного дизайна это революция! Во-первых, она обладает светорассеивающими свойствами, что дает эффекты блеска и прозрачности, а кроме того позволяет корректировать рисунок или представлять несколько графических решений путем наложения рисунков друг на друга.
Примерно в то же время появились пластиковые листы: целлулоид в 1856 году и родоид в 1918 году. На рисунках шателенов из ателье Бредийяр-Ато мы видим наложение разных гуашей, которые придают часам разный декор.
Кроме того, говоря о гуаши. Это еще один материал, который меняет дизайн украшения, потому что его можно обрабатывать на разных носителях, наоборот, например, краски, которые не держатся на пластике, он кроющий и непрозрачный, позволяет создавать контрасты благодаря своей пастозности. И датируется концом 19 века.
Поэтому, если мы вспомним, что наш карандаш восходит к 18 веку, мы понимаем, как долго пришлось ждать кодификации ювелирного дизайна, чтобы реализоваться в 19 веке.
Код гуаши
До открытия первой Королевской школы дизайна в 1767 году и, следовательно, до создания школы BJOP Синдикальной палатой в 1868 году начинающий ювелир изучал дизайн ювелирных изделий у своего мастера. Следовательно, все зависело от доброй воли учителя, а также от таланта учителя и ученика.
И сегодня мастерство в дизайне ювелирных изделий само по себе является профессией. Талантливые дизайнеры многочисленны и признаны, но эта профессия тоже относительно недавняя.
Фактически, первый рисунок ювелирного украшения в истории приписывается художнику эпохи Возрождения Пизанелло (около 1393-1455 гг.). Как мы видели, рисунок — это первый шаг к созданию драгоценности, поэтому ювелир часто выбрасывал его по завершению работы, а бумага со временем истлевала. Поэтому только недавно дизайн ювелирных изделий стал предметом коллекционирования, преимуществом которого является его сохранение.
Несколько лет назад Жак Дусе передал свою коллекцию в Национальный институт истории искусств Франции, Жан Массон — в Высшую школу изящных искусств, а Жорж Фуке — в Музей декоративного искусства. таким образом появился корпус, который можно изучать.
Архивы дают возможность идентифицировать работы художников. Во-первых, по подписи, монограмме или штампу, которые позволяют удостоверить их подлинность и часто сохраняются семьей, как в случае с Лаликом. Кто на самом деле является предком сегодняшних дизайнеров, так как он создал свою собственную дизайн-студию. Кроме того, мы можем ясно видеть на рисунках аннотации, которые он добавил, чтобы люди, работающие с ним, могли завершить его творения.
Леон Ато
Когда ювелиры обращались к художникам, например, к Maison Fouquet, который работал с художником Мухой, мы находим совместные подписи на рисунках ювелира.
Но часто драгоценность – это коллективная работа, и на чертеже нет подписи дизайнера. Мы видим только марку дома, как на рисунках бриллиантовых ожерелий Tiffany, которые в зародыше показывают родоначальника интегрированных дизайнерских студий, которые сегодня есть во всех домах.
Mellerio Borgnis
В других случаях это художник, который специализируется на дизайне ювелирных изделий и предлагает свои особые ноу-хау ювелирам. Например, работы художника-миниатюриста Фернана Пайе, который украшал путти слоновой костью и другими античными мотивами, очень модными в 1890-1910 годах. Затем эти изделия из слоновой кости были заключены в ювелирную оправу, которая представляла собой часы и браслеты.
С помощью эскизов можно также проследить развитие текущего вопроса интеллектуальной собственности и товарных знаков.
Последний этап ювелирного путешествия ставит под сомнение функцию ювелирного дизайна.
В то время, когда ленты Instagram не существовало, дизайн украшений также служил средством продаж и даже каталогом. Можно увидеть серию великолепных гуашей от Atelier Brédillard Hatot на очень плотной бумаге, с какими-то кодами, непонятными всем желающим, но указывающими продавцу цену и даже прибыль от продажи.
Еще одна функция ювелирного дизайна — служить источником вдохновения. Вы можете увидеть рисунок Джорджа Барбье для приглашения на «выставку уникальной коллекции жемчуга и драгоценностей» в Cartier и этот рисунок представляет женщину между 2 колоннами с пантерой у ее ног. Мы находимся в 1914 году, и это первое засвидетельствованное изображение пантеры, которое Дом почти сразу же будет использовать в ювелирных изделиях.
Рисунок ювелира также используется для отслеживания драгоценного камня и узора. Можем увидеть дизайн шейной пластины с лебедями, это украшение, которое было помещено в центр собачьего ошейника, выполненное Лаликом. Украшение так и не было изготовлено, но мы сразу же узнаём стиль следующего украшения: лебеди и брошь в виде лотоса.
Наконец, консервация дизайна ювелирных изделий также открывает поле для изучения и привносит в историю ювелирного искусства новые камни.
Так заканчивается эта история о нарисованной жемчужине
даю все ссылки
https://www.lecolevancleefarpels.com/fr/fr/exhibition/le-bijou-dessine
