Что касается ювелирных украшений, то, казалось бы, простые изделия часто оказываются самыми сложными. Дом, доведший до совершенства этот визуальный и технический парадокс, — Van Cleef & Arpels, ценимый с 1906 года за свои искусные инновации, многие из которых, кажется, существуют только по волшебству. Это, безусловно, относится к ее запатентованным драгоценным камням Mystery Set, фирменной технике Van Cleef & Arpels, которая позволяет драгоценным камням закрепляться извилистым образом без видимого разрушения зубцов или металлических компонентов. Столь же загадочными и представительными для Дома являются трансформируемые драгоценности, модульная структура которых позволяет носить их по-разному и делать акценты, одновременно утонченные и величественные.
Продолжая традиции трансформируемых украшений 18-го и 19-го веков, трансформируемые творения Van Cleef & Arpels стали визитной карточкой компании в 1920-х годах, говорит Лиз Макдональд, которая четыре с половиной года занимала пост директора дома Patrimony. В дополнение к консервации и сохранению обширных архивов Ван Клифа, команда Лизы Макдональд управляет родовой коллекцией из почти 2000 драгоценностей, часов и предметов искусства, которая выставлена в Galerie du Patrimoine на Вандомской площади в Париже, а также в путешествиях. показывает.
Одним из экспонатов-трансформеров, представленных на недавней выставке «Драгоценные камни» во Французском национальном музее естественной истории в Париже, стала пара браслетов-манжет, ранее принадлежавших коллекции Дейзи Феллоуз. В 1926 году французская светская львица и наследница швейной машинки Зингер заказала у Van Cleef & Arpels браслет с изумрудами и бриллиантами, вдохновленный индийскими мотивами. Два года спустя, когда она заказала точную копию для украшения другого запястья, Дом нашел способ соединить браслеты, чтобы их можно было носить как ожерелье.
Passe-Partout Jewel , 1939. Трансформируется в колье, браслет или пояс, съемные клипсы. Желтое золото, желтые и голубые сапфиры, рубины и бриллианты. Коллекция Van Cleef & Arpels. Предоставлено Van Cleef & Arpels SA.
Это чудо в стиле ар-деко 1920-х годов предвосхищает появление двух самых знаковых украшений-трансформеров Van Cleef & Arpels: колье Passe-Partout 1938 года и колье Zip 1950 года . Лиз Макдональд рассказывает, что предшественником Passe-Partout был devant de corsage — украшение, пришитое к корсажу платья. Обычно напоминающие букет, лепестки или цветы драгоценного камня можно было носить по отдельности или группами.
С Гавайским паспарту 1939 года, рубиновые и сапфировые цветы были сопоставлены с гибкой цепочкой Tubogas из 18-каратного золота, «элементом суперсовременности, вдохновленным изобретением душевого шланга», — объясняет Лиз Макдональд. Скрытая застежка позволяет носить изделие как колье, длинное колье, пояс или браслет. Паспарту, предлагаемый теперь в других вариантах, также может иметь до пяти съемных зажимов.
Колье Zip , 1951 г. Желтое золото и бриллианты. Коллекция Van Cleef & Arpels. Предоставлено Van Cleef & Arpels SA.
Пожалуй, ни одно ювелирное изделие не знаменует собой столь значительный технический триумф, как колье Van Cleef Zip , чей откровенный дизайн разрабатывался 12 лет. Застежка-молния, использовавшаяся на военной форме 19-го века в Соединенных Штатах, пришла в Европу в начале 20-го века и была введена в высокую моду такими дизайнерами, как Эльза Скиапарелли. «Как и у Tubogas, у Zip есть элемент индустриального мира, который блестяще трансформируется в Haute Joaillerie. Это было довольно смело», — говорит Лиз Макдональд. Ожерелье Zip не только открывается и закрывается, но также может быть преобразовано в браслет. «Когда вы держите Zip, это почти как вода. Он очень податлив». Она добавляет, что даже спустя 70 лет их мастерство позволяет им безотказно функционировать и по сей день. В 2005 году Van Cleef представила более тонкую модель Zip Couture , предназначенную для подчеркивания декольте или спины владельца.
Как рукотворные инженерные подвиги вдохновляли Дом, так и природа. Хотя идея метаморфозы напрямую связана со структурной трансформируемостью драгоценностей Ван Клифа, концепция движения в природе также имеет первостепенное значение. С бриллиантом Walska Briolette 1971 годаброшь, например, райская птица появляется в полете, подвешивая к клюву желтый бриллиант весом почти 96 карат. Бриллиант можно снять и носить как кулон, а два крыла можно носить как серьги. «Как и в фотографии, важно запечатлеть мимолетное мгновение, но ювелирные изделия делают это с помощью драгоценных камней и металлов», — говорит Лиз Макдональд на тему эволюции драгоценностей Van Cleef. «В некоторых цветах, листьях или даже в перьях можно увидеть дыхание природы, ветра и времени».
Еще одно украшение 1970-х годов — прекрасного периода трансформируемых украшений для Дома — ожерелье, принадлежавшее Бегум Салиме Ага Хан. Театральная и архитектурная изюминка родовой коллекции украшена бриллиантами и резными изумрудами из Индии 18-го века и может носиться как два браслета или подвеска.
Ожерелье в индийском стиле, 1971 год. Трансформируется в два браслета, съемный кулон-зажим. Желтое золото, резные изумруды и бриллианты. Бывшая коллекция принцессы Салимы Ага Хан. Коллекция Van Cleef & Arpels. Фото: Патрик Грис
Лиз Макдональд также отмечает, что трансформируемость распространяется и на аксессуары Дома, и на повседневные украшения. «Минодьер — это пример, когда вы видите, как наследие несессера 18-го века превратилось в многоцелевой объект. Минодьер превратился в сумку с отделениями, а его застежку можно снять и превратить в клипсу», — объясняет она. «Это объект желания, который одновременно организован и практичен, а также является драгоценным украшением».
С 1988 года кольцо Arlequine со сменным верхним камнем было одним из многих модульных «дневных украшений», созданных домом. «Трансформируемость присутствует в творениях Van Cleef & Arpels на разных уровнях — это не только высокое ювелирное искусство, — говорит Лиз Макдональд.
