Принято считать, что Китай — «культура бронзы и нефрита, а не золота» (это по словам коллекционера Бетти Ло). Но Китай был открыт — и иногда трансформировался — влияниям из-за пределов географического центра Китая. История золотого ювелирного мастерства Китая проливает свет на истинное разнообразие китайской цивилизации.
Коллекция Бетти Ло и Кеннет Чу Mengdiexuan началась со свадебного подарка в виде бронзового зеркала от отца Ло, Ло Вая, в начале 1980-х годов, что положило начало их путешествию в мир открытий китайской обработки золота. По словам Чу, их привлекло творчество ювелиров, связанное с обработкой золота, вызванное тем фактом, что золото использовалось в китайской культуре в основном в качестве небольших предметов и личных украшений. «Мы не искали сундук с сокровищами», — говорит он, поскольку их интерес к коллекционированию эволюционировал от бронзовых предметов к золоту и драгоценным металлам. Это было естественно и логично. Но это также был шаг в неизвестность по сравнению с более привычными жанрами бытования предметов из бронзы, нефрита и фарфора. По каждой из этих областей существует бесчисленное множество книг и глубоких научных исследований. Первые считаются одними из самых благородных изобразительных искусств Китая. Золотые украшения, однако, были проигнорированы большинством экспертов как ремесло. Это не остановило Ло и Чу, и они стали прилежными учениками, работая с торговцами и учеными, посещая музеи, и за 30 лет сами стали ведущими мировыми экспертами в области китайских золотых украшений.
Прошедшая в Гонкоге в 2021 году выставка «Искусство золота: 3000 лет китайских сокровищ», в основу которой легли предметы коллекции Mengdiexuan была первой выставкой, которая имела кураторскую структуру, основанную на категориях ювелирного дела — ковка и чеканка, литье, проволока, филигрань и зернь — охватывающая перспективу золотых предметов как воплощение мастерства.
Этот подход также раскрывает историю того, как золотые изделия были введены в китайскую культуру, поскольку каждая из этих техник достигла Китая в разное время и использовалась в разных частях культурного и географического ландшафта страны. Золотые изделия изначально импортировались в страну, что отражало живое взаимодействие раннего Китая с иностранными культурами. Однако при более поздних династиях оно интегрировалось в китайский дизайн и имело мало общего с ювелирными золотыми работами средневековой Европы или эпохи Возрождения. Первоначально иконография имела общие черты с ранним европейским золотом, такие как дикие звери и сцены охоты, но во времена династий Сун (960–1279) и династии Мин (1368–1644) в нее были включены детали, общие для китайских картин, нефрита и фарфора, такие как цветы, летучие мыши и драконы.
Ло и Чу построили свою коллекцию под влиянием различных культур, которые влияли на Китай на протяжении тысячелетий, от Монголии и Тибета до древних кочевников хунну. Название коллекции Mengdiexuan, что в переводе с английского означает «Павильон бабочек», является прямой отсылкой к анекдоту Чжуан-Цзы. Мудрец, мистик и современник Конфуция, увидел во сне, что он бабочка, но спросил, не может ли бабочка присниться ему.
„Однажды я, Чжуан-Цзы, увидел себя во сне бабочкой — счастливой бабочкой, которая порхала среди цветков в свое удовольствие и вовсе не знала, что она — Чжуан-Цзы. Внезапно я проснулся и увидел, что я — Чжуан-Цзы. И я не знал, то ли я Чжуан-Цзы которому приснилось, что он — бабочка, то ли бабочка, которой приснилось, что она — Чжуан-Цзы. А ведь между Чжуан-Цзы и бабочкой, несомненно, есть различие. Вот что такое превращение вещей!“
Хотя выставка из 55 предметов представляла собой лишь небольшую часть коллекции, она отразила как ученость, так и нетрадиционное мышление коллекционеров, сосредоточив внимание на предметах, рассказывающих историю, в данном случае о разнообразии ранней китайской цивилизации,
Внедрение золотого мастерства в Китай произошло через одну-две тысячи лет после его первого появления в Малой Азии, Египте и Месопотамии в четвертом и пятом тысячелетиях до нашей эры. В самом раннем его использовании в Китае, во времена династий Ся и Шан, в период почти 1000 лет с 2079 по 1122 год до н. власть. До бронзового века Китая предметы из нефрита имели первостепенное значение в китайском обществе, и, несмотря на его популярность, золото всегда оставалось вторым после нефрита символом статуса или роскоши. По мере того, как китайская культура выходила за пределы центральных равнин северного Китая, она встречала людей на Севере и Западе, которые были связаны с далекими культурами Ближнего Востока и Средиземноморья.
Идея о том, что у объектов есть своя собственная история, более тесно связана с антропологией, чем с историей искусства, где эстетика, происхождение и подлинность преобладают над интуицией и контекстом. Антропология "распаковывает" объекты, чтобы понять их форму и функции в обществе, и этот подход особенно подходит для ювелирных изделий, одной из самых ранних форм эстетического изобретения, почти по определению носимой, не держащейся в руках или размещенной на расстоянии.
Золотое украшение, 1–3 века – Фото предоставлено школой ювелирного искусства L'École
Первые несколько предметов представленных на выставке «Искусстве золота» являются одними из старейших и представляют собой образцы техники ковки и чеканки, а также периода, когда кочевая пастушеская культура хунну и других скотоводов и всадников захватила воображение китайцев. Закрученные золотые пластинчатые серьги, датируемые династией Шан, похожи на серьги народа Ронг-Ди на периферии Китая. Хотя они были обнаружены в других гробницах того периода, с началом конфуцианского междуцарствия серьги вышли из моды вместе с пирсингом.
Золотое украшение и его деталь (фото2) для головного убора, 4–3 века до н. э. – Фото Уильяма Фернисса
Другой ранний предмет - золотая корона типа, связанного с дворянством Xiongnu; короны так и не прижились в конфуцианском имперском Китае, но мигрировали в другие места китаецентрического мира, особенно на Корейский полуостров, где королевство Силла производило сложные золотые короны, которые демонстрируют визуальную связь с украшенными лентами мэндиэсюанскими орнаментальными головными уборами.
Но хотя это относительно простое использование техники ковки и чеканки было отличительной чертой раннего периода работы ювелиров с золотом, во времена династии Тан (618–907) они уже создавали сложные украшения, отличающиеся большой изысканностью и роскошью. Примерно половина экспонатов выставки – это кованые и чеканные предметы более поздних периодов. Во времена династии Тан золото стало олицетворять добродетель и божественное великолепие; буддийский рай считался золотым. А из-за способа добычи золота оно рассматривалось как качество интеллекта — император Тай Цзун (598–649) хвалил своего главного министра за способность различать «золото» в людях и очищать его. Многие из этих предметов продолжают рассказывать историю контакта с иностранными культурами, например, позолоченный серебряный мешочек в форме торса лошади и седла.
Четыре золотых экспоната, демонстрирующие методы ковки и чеканки ювелирных изделий – Фото Уильяма Фернисса
Вторая ремесленная техника, представленная на выставке, литье, при котором жидкий металл заливают в форму для формирования объекта, была тесно связана с металлургией бронзы, которая производила великолепные ритуальные сосуды от эпохи Шан до Хань, современной Древнему Риму. Ранние изображения, такие как орнамент лежащего оленя, датируются шестым-пятым веками до нашей эры и относятся непосредственно к изображениям степей, а также с использованием экзотических рисунков, связанных с кочевниками-скотоводами.
Орнамент фигуры оленя, 6-5 век до н.э. – Фото предоставлено L'École School of Jewelry Arts
Но где китайское ювелирное дело достигло своего апогея, так это с золотой проволокой и филигранью, методами, которые возникли в Средиземноморье примерно в 2000 году до нашей эры, но стали модными в Китае во времена династии Тан, а также эпохи Сун. На выставке представлены скрученные золотые спиралевидные орнаменты, которые восходят к гораздо более раннему периоду, но во времена династии Мин ажурные конструкции из золотой филиграни использовались для передачи жизни и движения, как тонкая золотая шпилька с драконом, преследующим жемчужину, или цикада в форме золотое украшение с инкрустацией турмалином.
Золотая заколка для волос (фрагмент)
Золотые заколки для волос с изображением дракона и цветочным орнаментом, 10–13 века – Фото предоставлено L’École School of Jewelry Arts
Последняя техника, представленная на выставке, грануляция — это процесс изготовления золотых гранул, которые используются в качестве украшения вместе со вставками из других материалов. Среди любимых предметов коллекционеров — золотой гребешок со вставками из драгоценных камней, стекла и ракушек на зернистом фоне. Пластина на головном уборе и еще один золотой гребень украшены замысловатым выпуклым орнаментом с использованием грануляции. Эта техника была доступна китайским мастерам еще в период Западной Хань и с тех пор была модной даже в Тан, с такими примерами, как золотой гребень и бляшка на головном уборе. Сама техника грануляции была утеряна до 20 века.
Квадратные ажурные золотые бляшки с мотивами птиц, 7-9 вв
Золотые украшения в форме лягушек, 6-5 век – Фото предоставлено L'École School of Jewelry Arts
