В конце XIX века и в первые десятилетия XX века европейское влияние на индийские ювелирные изделия было очень сильным, о чем свидетельствуют великолепные западные творения, созданные для махараджей. Эти заказы дали новую жизнь европейскому творчеству. Начиная с 1910-х годов индийская экзотика стала очень модной.
В те годы крупные европейские ювелирные дома начали по очереди «интерпретировать» Индию — так же, как ранее Индия интерпретировала Европу. Созданные украшения включают в себя декоративные элементы традиционных индийских ювелирных изделий: эмаль, сочетание разноцветных драгоценных камней, гравированные камни и наложенные друг на друга ряды жемчуга и оправленных камней.
Заслуживает внимания генезис европейского вкуса к Востоку в целом и к Индии в частности.
браслет «Tutti Frutti» с драгоценными камнями, бриллиантами и эмалью, Cartier, эстимейт $600–800 000. Онлайн-аукцион: 24–28 апреля 2020 г. • Sotheby’s • Нью-Йорк. Этот браслет, проданный за 1 340 000 долларов, теперь является рекордсменом среди ювелирных изделий, проданных на интернет-аукционе!
Украшение тюрбана. Индия, около 1920 г. Модификация около 1925-1935 гг. Платина, сапфиры, бриллианты. В. 7,5 см; Д. 6см. Вес сапфира: 109,5 карат @ Коллекция Аль Тани. Все права защищены. Фото Пруденс Каминг.
Несколько ключевых моментов знаменуют зарождение в Европе живого интереса к тому, что приходит с Востока.
В Париже с 1909 года огромным успехом пользовались «Русские балеты» Сергея Дягилева. Публика очарована как танцевальными сценами Нижинского, так и декорациями и костюмами, созданными Леоном Бакстом. Хотя эти балеты и несут на себе отпечаток русской культуры, они, прежде всего, проникнуты очень мощным восточным воображением, берущим свое начало в легендах о мечтах Востока. Здесь проявляется не «западная» часть России, а то, чем Россия действительно обязана Востоку.
Леон Бакст, дизайн декораций к спектаклю «Шехерезада», 1910 г. @theredlist.com.
В 1911 году занавес на сцене «Шехерезады» работы художника Валентина Серова напоминает персидскую миниатюру и открывает чувственный и красочный Восток, c персонажами в сверкающих костюмах, покрытых драгоценностями, которые движутся, превращаясь в ослепительный гарем. Магия красок, возникающая в ходе этого шоу, поражает художественные умы всего Парижа. Это очарование Востока оказало глубокое влияние на художников того времени, которые внезапно заинтересовались восточной культурой, ее мифами, ее мотивами, ее цветами, ее звуками.
Адольф Больм и Тамара Карсавина в «Шехерезаде», без даты. Коллекция Сергея Дягилева/Сержа Лифаря. http://www.loc.gov/exhibits/ballets-russes/exhibition-items.html#obj10
Лидер довоенной высокой моды Поль Пуаре был первым, кого пленили «Русские балеты» и их восточные мотивы. В начале XX века оно уже оказало глубокое влияние на эволюцию женского силуэта, освободив его от ужасного корсета, который он терпел на протяжении нескольких столетий. Здесь его очаровывает восточное воображение и внушительные индо-персидские эгретки и подвески: мода следует за ними. Индийские творения тогда приобрели значительные масштабы.
В мире ювелирных изделий влияние «Русских балетов» приводит к появлению контрастных сочетаний цветов, которые считаются характерными для восточных ювелирных изделий . Зеленый цвет соседствует с синим, красный — с черным, фиолетовый — с ярко-зеленым. Нежные оттенки стиля Марии-Антуанетты, а также модный до того стиль гирлянд были заменены, как объясняет Ганс Надельхоффер, «спектром дополнительных сочетаний».
Поль Ирибе (1883-1935), известный своими многочисленными талантами, в 1910 году разработал дизайн броши, изготовленной ювелиром Робертом Линзелером, которая оставила свой след в его времени.
Он представляет собой крупный колумбийский изумруд, сохранившийся в шестиугольной огранке, характерной для его габитуса (системы кристаллизации). Драгоценный камень с обеих сторон украшен асимметричным цветочным мотивом и, как полагают, датируется периодом конца империи Великих Моголов. Как солнечные лучи или очень стилизованные павлиньи перья? – бриллианты, жемчуг и сапфиры, оправленные на платиновую пружину из изумруда. Это творение Ирибе напоминает индийскую эгретку, которую носили на своих тюрбанах махараджи. Необычное для того времени сочетание синего и зеленого цветов навеяно мотивом «павлиньи перья», который мы уже видели в работах по эмали у Mellerio-dits-Meller (1867) и Boucheron (1870). Что касается геометрических или двухмерных плоских оттенков, то они стали очень модными несколько лет спустя. Таким образом, отдавая дань восточному воображению как в красках, так и в узорах, Поль Ирибе опередил ар-деко более чем на десятилетие!
«Цапля» Пола Ирибе, ювелир Роберт Линзелер. Индия 1850-1900 (изумруд); Париж 1910 (гора). Платина, изумруд, сапфиры, бриллианты и жемчуг. В: 9 см; д: 5,8 см; Д: 1,5 см. @Коллекция Аль Тани 2016. Все права защищены. Фото Prudence Cuming Associates Ltd.
Поль Ирибе , Раймон Башоле, Даниэль Борде и Анн-Клод Лелье, Editions Denoël, 1982 г.
Когда в 1906 году Жак Картье взял на себя управление лондонским филиалом Дома, он только что открыл для себя культуру и искусство Индии. В 1911 году он лично отправился в Индию, чтобы закупить камни. С тех пор у дома появились покупатели в разных городах Индии, отвечавшие за поиск драгоценных камней, особенно гравированных или ограненных в форме шара — типично индийское ремесло.
Брошь-клипса из изумрудов и бриллиантов, черной эмали и платины. Шестиугольный изумруд, датируемый 1700 годом, весит 88,03 карата, центральный кабошон, датируемый 1675-1725 годами, весит 15,65 карата. Cartier, Париж, 1925, изменен в 1927. @ Коллекция Аль Тани. Все права защищены. Фото Пруденс Каминг.
В Париже Картье также перенял сочетание зеленого и синего цветов, которое теперь называлось «павлиньим дизайном» и, вероятно, было навеяно эмалированными украшениями Моголов XVII и XVIII веков, которые так любил Луи Картье. Эти доминирующие цвета, к которым можно добавить черно-розовую смесь оникса и коралла (которая не вдохновлена Индией), становятся характерной чертой стиля ар-деко в Cartier. Таким образом, переосмысление индийской традиции дает начало передовой современности европейского ювелирного искусства.
Пряжка ремня, состоящая из центрального изумруда весом 38,71 карата, сапфиров и бриллиантов, закрепленных на платине. Cartier Paris, 1922. @ Коллекция Аль Тани. Все права защищены. Фото Пруденс Каминг.
Мода этой эпохи пропагандировала вертикаль: длинные подвески или ожерелья из цветных шариков быстро зарекомендовали себя как квинтэссенция стиля ар-деко.
Ожерелье из платины с сапфирами и изумрудами. Картье
Гравированные сапфиры и изумруды здесь установлены без какого-либо перехода, чтобы смягчить столкновение цветов. Модель, очень похожую на это ожерелье из сапфиров и изумрудов, датированную 1924 годом, можно найти в архивах дома (стр. 138, Cartier , H.Nadelhoffer). Это так называемое ожерелье барона де Ротшильда . Это ожерелье поступило в продажу на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке 21 апреля 2015 года.
Драгоценные камни, ограненные и гравированные с натуралистическим вниманием к деталям в форме листьев, цветов или ягод, в 1920-х годах дали толчок появлению в мастерских Cartier ювелирных изделий, полностью состоящих из цветов или фруктов. Этот новый стиль, сочетающий в себе камни разных цветов и вдохновленный персидскими или индийскими украшениями (дом не делает большого различия между этими двумя видами ювелирного искусства!), станет одной из основных черт ювелирного искусства Cartier. Лишь около 1970 года этот стиль получил название «Tutti frutti» .
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЭВЕЛИН Х. ЛАУДЕР, ПРОДАННОЙ В ПОЛЬЗУ ФОНДА ИССЛЕДОВАНИЙ РАКА ГРУДИ Знаменитый браслет «Tutti Frutti» из платины, цветных камней, бриллиантов и эмали, Cartier 1928, Нью-Йорк. Предварительная стоимость 750 000–1 000 000 долларов США. ЛОТ ПРОДАН. 2 165 000 долларов США. Торги «Великолепные драгоценности» на аукционе Sotheby's, Нью-Йорк, 1 декабря 2014 г.
Деталь браслета
Эти два ожерелья, созданные Cartier в период между двумя мировыми войнами, сейчас являются частью национальных коллекций Галереи драгоценных камней Смитсоновского института и демонстрируют влияние традиционных индийских ювелирных украшений на европейский ювелирный дизайн. Эти ожерелья сделаны из изумрудных шариков, стоимость которых — при равном качестве — в то время была выше, чем у рубинов: отсюда их очень высокая стоимость.
Ожерелье «Post Emerald»
«Ожерелье изумрудов» состоит из 24 изумрудов барочной огранки, каждый из которых увенчан изумрудом меньшего размера, закрепленных на бриллиантах и платине. 95-40473 Ожерелье Post Emerald, номер по каталогу G5023. Чип Кларк, Смитсоновский институт
Созданное Cartier между 1928 и 1929 годами, «Ожерелье Post Emerald» сочетает в себе стиль ар-деко и индийские мотивы. Это типично для стиля Картье тех лет. В 1964 году он был подарен Галерее драгоценных камней миссис Марджори Мерриуэзер Пост.
«Изумрудное ожерелье Маккей»
Изумрудное ожерелье «Маккей». 95-40539 Изумрудное ожерелье Mackay. каталожный номер G9775. Чип Кларк, Смитсоновский институт
В этом другом ожерелье, характеризующем сочетание индейских корней и современного искусства в творчестве Cartier, центральный изумруд весом 167,97 карата добыт на легендарных рудниках Музо в Колумбии. Это самый крупный изумруд в престижной коллекции Gem Gallery. Изумруд установлен в платиновую подвеску с 35 изумрудами и 2191 бриллиантом. Ожерелье, разработанное Cartier в стиле ар-деко, было свадебным подарком Кларенса Маккея его жене Анне Кейс в 1931 году. В 1984 году миссис Анна Кейс Маккей передала ожерелье в дар Смитсоновскому институту.
15 августа 1947 года была провозглашена независимость Индии. Золотой век махараджей подходит к концу. Сохранив свои титулы, личное богатство и частную собственность, индийские принцы были лишены власти и теперь получали пожизненную ренту, пропорциональную их рангу («личный кошелек»), значительно меньшую, чем налоги, выплачиваемые им их подданными. Многие махараджи затем выставляли на продажу драгоценности, камни и целые гарнитуры. Для этого они часто прибегают к услугам ювелиров, создавших эти оправы.
Окончательный удар был нанесен в 1972 году, когда Индира Ганди издала указ об отмене арендной платы и отмене королевских привилегий. Кроме того, правительство взимает налоги и 50%-ный налог на наследство в случае смерти каждого махараджи.
«Ожерелье испанской инквизиции», принадлежавшее махарадже Индора и купленное у его сына Гарри Уинстоном в 1948 году, иллюстрирует новую экономическую и политическую реальность, с которой столкнулись индийские принцы. Подходит к концу целая эпоха, а вместе с ней и золотой век создания ювелирных изделий.
Ожерелье под названием «Испанская инквизиция». 95-40466 Ожерелье Махараджи Индора, номер по каталогу G5113. Чип Кларк, Смитсоновский институт.
Влияние традиционных индийских ювелирных изделий продолжается в современном ювелирном дизайне. Это справедливо в отношении крупных ювелирных домов, таких как Boucheron, но еще в большей степени — среди современных мастеров-ювелиров. В авангарде — Джоэль Артур Розенталь, известный под аббревиатурой JAR, проживающий в Париже, и Вирен Бхагат, дизайнер из Мумбаи. Эти два виртуоза создают только уникальные произведения, обладая непревзойденным чувством цвета и используя самые красивые из доступных драгоценных камней. Могу признаться, что я их преданный поклонник. На этом сходство заканчивается: их стиль разный.
Все представленные ниже произведения основаны на художественных традициях индийского субконтинента. Эти сложные традиции переосмысливаются на совершенно современном языке. Известные экспонаты из коллекции шейха Аль Тани — две броши от JAR , которые прекрасно иллюстрируют его искусство мощения и сопоставления камней.
Булавка-жабо или брошь-кнопка. JAR Paris, 2013. Изумруды, бриллианты, жемчуг, рубины, золото. В. 19,7 см.; Д. 3 см. Вес изумруда: 33,3 карата, 27,9 карата, 27,34 карата. @ Коллекция Аль Тани. Все права защищены. Фото Пруденс Каминг.
Следующая брошь напоминает архитектуру Моголов и окна раджастханских дворцов, позволяющие женщинам гарема, живущим в «пурдах» (буквально «занавес»), смотреть наружу, оставаясь незамеченными. Задняя часть броши, выполненная из ажурного желтого золота, отличается очень тонкой работой, напоминающей ювелирную филигрань или каменное кружево.
Брошь, состоящая из восьмиугольного изумруда весом 35,36 карата, оправы из бриллиантов и рубинов по всему периметру, белого агата и горного хрусталя. В. 6,2 см; Д. 4,9 см; эп. 0,9 см. JAR, Париж, 2002. @ Коллекция Аль Тани. Все права защищены. Фото Пруденс Каминг.
Вирен Бхагат черпает вдохновение при создании своих ювелирных изделий в искусстве Великих Моголов XVI и XVII веков, а также в стиле Cartier 1920-х годов. Его творчество перекликается с прошлыми временами, которые он интерпретирует в решительно современной интерпретации. Его лейтмотив — ювелирные изделия — это произведение искусства. «Я рассматриваю драгоценности как предметы искусства» .
Вирен Бхагат.
Брошь «Цветок Моголов» слева на фотографии украшена цейлонским сапфиром-кабошоном весом 44,99 карата, украшенным бриллиантовыми лепестками. Сегодня он является частью коллекции Аль Тани.
Пара браслетов, Bhagat, Мумбаи 2012. Старинный мелкий жемчуг, бриллианты, платина. Д. 8,6 см каждая. @ Коллекция Аль Тани. Все права защищены. Фото Пруденс Каминг.
Эта пара браслетов представляет собой переложение индийских браслетов, сделанных из бутонов жасмина, цветочный мотив, который индийские ювелиры интерпретируют уже несколько столетий.
Брошь-подвеска, Bhagat, Мумбаи, 2011. Бриллианты, рубины, платина. Центральный бриллиант весит 10 карат. В. 18,1 см; д.6,4 см. Коллекция Аль Тани. Все права защищены. Фото Пруденс Каминг.
Центральный бриллиант этой броши — старинный бриллиант, изначально весивший 18 карат и добытый в рудниках Голконды. Из-за большого включения его пришлось переогранить до камня весом 10,03 карата. Он сертифицирован как «внутренне безупречный», имеет цвет D и тип IIa: это чудо! Он украшен бирманскими рубинами и с исключительной точностью окружен венчиком из плоских бриллиантов, некоторые из которых имеют толщину менее миллиметра. В этом изделии прослеживается множество мотивов: цвета напоминают стиль ар-деко, узоры напоминают образцы архитектуры эпохи Великих Моголов, а брошь напоминает украшения, которые махараджи носили по бокам своих тюрбанов. Тем не менее, это украшение очень личное и характеризует стиль Бхагата.
Пара серег, Bhagat, Мумбаи, 2012. Высота 5 см; по 2 см каждая. Вес бриллианта: 14 карат; Вес жемчужины-капли: 14,271 карат, 13 карат, 6,525 карат, 6,299 карат, 6,164 карат. @ Коллекция Аль Тани. Все права защищены. Фото Пруденс Каминг.
Жемчуг в этой паре серег идеально подбирается по размеру, форме, цвету и блеску . Они напоминают серьги, которые носила прекрасная махарани Индира Деви из Куч-Бихара и которые изображены на ее портрете 1930-х годов.
Цветочная брошь, состоящая из изумрудов, бриллиантов и жемчуга. Коллекция Бхагата.
Брошь Bhagat, Мумбаи, 2014. Бриллианты, жемчуг, платина. Подвеска: высота 9,3 см; Д. 4см. Вес бриллианта 31,4 карата. Центральный бриллиант весит 13 карат. Вес жемчужины: 40 карат, включая одну каплю жемчужины 15,4 карата. @ Коллекция Аль Тани. Все права защищены. Фото Пруденс Каминг.
Индия глазами Boucheron
2015 году Дом Boucheron возобновил свою богатую историю обменов с Индией, создав коллекцию под названием «Bleu de Jodhpur», выпущенную под высоким покровительством махараджи Джодхпура Его Высочества Гаджсингха II.
Джодхпур, «голубой город», является вторым по величине городом в штате Раджастхан после своего конкурента, столицы Джайпура. Он был основан в 1459 году на краю пустыни Тар принцем Рао Джодхой, потомком которого является нынешний махараджа. Гаджсингх II стал махараджей через пять лет после провозглашения независимости Индии. Тогда ему было четыре года. Несмотря на отмену в 1972 году дворянских пенсий и, соответственно, привилегий (до этого он получал пособие в размере 125 000 долларов в год), ему удалось остаться выдающимся махараджей, входящим в число пятидесяти самых влиятельных личностей Индии. Как и многие его сверстники, он переоборудовал часть своего выдающегося дворца Умайд-Бхаван в роскошный отель класса люкс .
Благодаря этому покровительству мастерские Boucheron разработали около сотни дизайнов и создали около шестидесяти экземпляров высокого ювелирного искусства с использованием новых материалов, предложенных самим махараджей. Эти изделия великолепны и придают традиционному индийскому стилю новую силу и красоту.
Гуашь семирядного ожерелья «Нагаур», которое будет состоять из японского жемчуга, небольших цилиндров, вымощенных бриллиантами, и бриллиантового кольца, соединяющего нагрудник с его центральным мотивом.
Клэр Шуан, креативный директор Boucheron, черпала вдохновение в традиционных формах индийских ювелирных изделий. Ожерелье «Нагаур» (выше) относится к церемониальным ожерельям, которые когда-то носили махараджи как абсолютный знак их власти и славы. Жемчуг и бриллианты — типичные элементы индийских ювелирных изделий, а здесь они дополнены такими редкими материалами, как песок и мрамор, — в инновационном подходе, сочетающем историю и современность, традиции и творчество, географические отсылки и поэзию.
Это ожерелье получило свое название от города-крепости Нагаур, расположенного в центре пустыни Тар. Центральный мотив выполнен из горного хрусталя и представляет собой очертания форта Аххичатрагарх . Песок из пустыни Тар, присланный самим Махараджей, заключен в кварце. Что касается центрального бриллианта огранки «кушон» весом 2 карата, он символизирует водоем, расположенный посреди пустыни.
Ожерелье «Нагаур» из японского культивированного жемчуга с центральным мотивом из горного хрусталя и песка из пустыни Тар, бриллиантами на белом золоте.
Это ожерелье можно носить несколькими способами; с подвеской или без нее, а также с помпоном или без него.
Для этой коллекции Boucheron использовал материал, впервые используемый в ювелирном деле: самый востребованный в мире белый мрамор — мрамор Макрана , который использовался при строительстве Тадж-Махала. Вдохновленное национальной птицей Индии , а также отсылающее к ожерелью в форме вопросительного знака, созданному Фредериком Бушероном в 1889 году, ожерелье «Plume de Paon» бросает вызов легкости, несмотря на то, что оно выполнено из маркетри из мрамора макрана и бриллиантов.
Колье «Перо павлина», отделанное мрамором и бриллиантами, на основе белого золота.
Еще одно исключительное изделие из этой коллекции: ожерелье «Джодхпур», первое двустороннее ожерелье из серии ювелирных изделий, созданное как дань уважения традиционным могольским и индийским нарядам .
Центральный мотив ожерелья вырезан в форме воздушного змея и содержит в своем центре бриллиант весом 6,01 карата, прозрачность и блеск которого контрастируют с мягкой непрозрачностью белого мрамора. Мотив воздушного змея повторяется в разных форматах по всему периметру ожерелья. Две двухцветные кисточки, выполненные из сапфиров и бриллиантов, нарушают симметрию 23 мраморных фигур.
На обратной стороне ожерелья сверкает ряд сапфиров и бриллиантов, создавая сияющую аллюзию на синие фасады домов Джодхура под ярким солнцем.
Ожерелье «Джодхпур» с бриллиантом весом 6,01 карата, мрамором и горным хрусталем.
Передняя часть ожерелья Джодхпур, украшенная сапфирами и бриллиантами. Оправа из белого золота.
Наконец, брошь «Мехенди», которую также можно носить как ожерелье, вдохновлена рисунками хной, которые женщины раджпутов наносят накануне свадьбы. Ажурные узоры, составленные из ромбов разного размера, выполнены по принципу алмазной вышивки.
Брошь мехенди, инкрустированная бриллиантами на белом золоте.
