Christie's: Трансформируемое колье из желтого золота с бриллиантами от Boucheron, 1970-е годы. Стоимость 14 000–18 000 долларов, продано за 15 300 долларов.
Вдохновленные волной эмансипации 1960-х, 1970-е годы расцвели буйством творческой свободы. Под эхом поп-арта, мебель обрела чувственные, органичные формы, воспевая изгибы и комфорт, дерзко смешивая синтетику с благородными материалами в феерии ярких красок. Мода вторила этому настроению: струящиеся блузы, расклешенные брюки и кафтаны расписывались узорами, вдохновленными природой и экзотическим Востоком.
Подобно хамелеону, отражающему перемены в обществе, ювелирное искусство вторит эволюции морали. Длинные сотуары затмевают короткие ожерелья, украшая туники смелыми мазками цвета и объема. Эпоха "большого и смелого" дарит ювелирам карт-бланш на изобретательность, призывая к смешению материалов и неустанному поиску новых форм и стилей.
Именитые дома, свято храня традиции, создают роскошные ювелирные изделия, демонстрируя утонченный вкус к разнообразию и безупречному качеству драгоценных камней. Традиционные фавориты не сдают позиций, но к ним присоединяются новаторские материалы: горный хрусталь, хризопраз, тигровый глаз и другие. Эпоха изысканности во всей красе: богатые женщины украшают себя гармоничными по дизайну и цвету ожерельями, серьгами, браслетами и кольцами.
В унисон с ювелирными домами, модные дома отвечают на растущий спрос на более демократичные, повседневные украшения. Бутики процветают с конца 1960-х, предлагая калейдоскоп украшений, сменяющихся с каждым сезоном, отражая модные формы и цвета. Появляются приветливые продавщицы в униформе, готовые предоставить информацию молодой и раскрепощенной клиентуре. Еще в 1954 году Van Cleef & Arpels предвидели эти перемены и запустили линию бутиков, триумфально шествовавшую по 1960-м. Cartier представил "Must de Cartier", коллекцию доступных часов и ювелирных изделий, подкрепленную грамотным маркетингом. В 1969 году Chaumet, в свою очередь, открыл свой первый бутик "L'Arcade" по соседству с ювелирным магазином.
Журнал Marie France в 1973 году так описывал эти новые веяния: "Вы можете свободно войти, прогуляться между витринами, цены указаны, а хозяйка, приветливая и очаровательная, всегда готова проконсультировать вас и показать украшения. […] Здесь царит непринужденная, молодежная и приятная атмосфера".
Браслет Cartier «Clou», 1971 г., желтое золото. 6,90 x 7,48 см. Cartier New York.
Эти годы стали поворотными для крупных домов моды. Вдохновленный минимализмом, Альдо Чипулло из Cartier выпустил свой культовый браслет "Love" в 1969 году, а затем и линию "Clou" в 1971 году.
В это же время Van Cleef & Arpels ввели в свой репертуар знаменитый мотив Alhambra, создав первое колье из чистого желтого золота.
Колье Alhambra из желтого золота и кораллов, 1976 г., частная коллекция Van Cleef Arpels
Это было время колец "Philippines", усыпанных бесконечным множеством полудрагоценных камней в мерцающих оттенках. Богатство десятилетия было настолько велико, что Van Cleef & Arpels посвятили 70-м годам целую выставку в начале 2017 года. В бутике на Вандомской площади можно было полюбоваться семьюдесятью экспонатами из частной коллекции дома, отражающими невероятную креативность и смелые сочетания материалов той эпохи.
Колье Byzance 1972 г. частная коллекция Van Cleef Arpels
Жан Шлюмберже (1907-1987)
Sotheby's: браслет Schlumberger для Tiffany из желтого золота и эмали. 12 500–18 500 долларов, продан за 18 800 долларов.
Жан Шлюмберже, начавший свой путь у кутюрье Эльзы Скиапарелли с создания пуговиц и бижутерии, с первых же работ демонстрировал неистощимую фантазию, используя самые неожиданные материалы, найденные на блошиных рынках. В 1956 году он возглавил независимое подразделение в Tiffany, вдохнув новую жизнь в ювелирные изделия, обращаясь к новым темам и используя новаторские техники. Вдохновленный азиатскими путешествиями, флорой и фауной, особенно морскими мотивами, Шлюмберже творил с дерзкой свободой, выходящей за рамки моды. Некоторые из его творений экспонируются в Galerie des Arts Décoratifs, а ретроспектива прошла в Музее изящных искусств Вирджинии в Ричмонде (США) в 2011-2012 годах.
Его успех подтверждается и на рынке: на торгах Sotheby's 2017 года открылись семью изделиями Schlumberger 1960-х и 1970-х годов, а еще восемь работ ювелира были включены в торги. Среди лотов - знаменитые эмалевые браслеты, особо ценимые Жаклин Кеннеди.
Создавая браслеты "Cross-Hoop", Schlumberger возродил и усовершенствовал традиционную технику эмали paillonné. Помещая лист металла между двумя слоями эмали, он наполнял украшения завораживающей игрой света и мерцания. Яркие цвета, прозрачность материала и плавные линии делают эти творения знаковыми для 1960-х и 1970-х, и они до сих пор производятся в мастерских Tiffany.
Этот характерный прием эмали можно увидеть во многих его работах, особенно в изделиях с изображением животных, таких как брошь "Попугай".
Sotheby' 2017 г: брошь «Попугай» от Schlumberger для Tiffany & Co, около 1970 г., желтое золото, эмаль, коралл, оникс, аквамарин и рубин. $20 000–30 000, продано за $35 200
Мягкий, изменчивый свет эмали контрастирует с кристальной чистотой аквамарина, а дизайн, выполненный из желтого золота, подчеркивает гармоничное сочетание цветов. Этот стиль вдохновил многих ювелиров в 1970-х, включая Дэвида Уэбба. В браслете из эмали и бриллиантов от Дэвида Уэбба прослеживаются плавные линии, игра материалов и света, а также растительные мотивы, характерные для Schlumberger.
Sotheby's 2017 г: Браслет Дэвида Уэбба, около 1970 г., желтое золото, эмаль и бриллианты. Цена 8000–12000 долларов, продан за 12000 долларов
Гений Жана Шлюмберже не ограничивается эмалевой работой. Его творения 1970-х годов также отличаются смелым сочетанием цветов и форм, с использованием самых разнообразных камней. Аметисты, перидоты, цветные сапфиры, кораллы и турмалины сочетаются в неожиданных комбинациях, создавая гармоничные контрасты и асимметричные детали. Особенно примечательна шкатулка.
Sotheby's 2017 г: шкатулка Schlumberger, желтое золото, эмаль и кунцит 300,55 карата. Стоимость 15 000–25 000 долларов, продано за 75 400 долларов
Выполненная из желтого золота и кремовой эмали, она украшена кунцитом весом 300,55 карата. Геометричная и динамичная форма из желтого золота контрастирует с плавными линиями камня, подчеркивая его цвет. Взгляд тонет в зеркальном эффекте, где золотые линии повторяют грани камня.
Золотой век... желтого золота
Christie's 2017 г: комплект Van Cleef & Arpels, около 1970 г., желтое золото и бриллианты, в состав которого входят трансформируемое ожерелье, брошь, серьги, кольцо. Стоимость 20 000–30 000 долларов, продан за 63 700 долларов
Ювелирные изделия 1970-х годов легко узнаваемы по почти повсеместному использованию желтого золота. После периода популярности розового золота, связанного с военным временем и необходимостью переработки металла, к 1960-м желтое золото вновь завоевало лидирующие позиции. Благодаря своему яркому цвету, оно привлекало внимание и предлагало ювелирам богатую игру света. Самый податливый и пластичный из всех металлов, он позволил дизайнерам 1970-х дать волю воображению, исследуя все возможности этого материала: его скручивали, гранулировали, сминались, ковали, чеканили, окисляли…
Christie's,2017 г: комплект Van Cleef & Arpels, около 1970 г., желтое золото и бриллианты, в состав которого входят трансформируемое ожерелье, брошь, серьги, кольцо. Стоимость 20 000–30 000 долларов, продан за 63 700 долларов
Sotheby's 2017 г.: парюра Van Cleef & Arpels, около 1970 года, желтое золото и бриллианты, включающая трансформируемое ожерелье, пряжку для ремня и серьги. Стоимость 35 000–55 000 долларов, продано за 94 250 долларов
Золото превращалось в язык, принимало разные текстуры, становилось нитью, лентой, тканью, отвечая модным тенденциям. Будучи не просто структурой для драгоценности, золото оформляло изделие, придавая ему форму и характер. Своим желтым цветом оно подчеркивало объемы, создавая общую гармонию. Это увлечение желтым золотом также объясняется этническими мотивами, присутствовавшими в ювелирных изделиях 1970-х. Рецессия десятилетия сменила избыток 1960-х, и эпоха ознаменовалась культурной открытостью, обращением западного мира к другим культурам. Мода и ювелирные изделия начали черпать этническое вдохновение. Влияние индийских ювелирных изделий уже имело давнюю историю, но 1970-е придали новый импульс, открывая новые коды. В дизайне престижных домов чувствовался аромат Востока: сочетание бриллиантов и желтого золота отчетливо демонстрировало это влияние. В западных ювелирных изделиях бриллиант традиционно ассоциировался с белыми металлами: серебром, платиной или белым золотом, чтобы подчеркнуть его белизну. Но в сочетании с желтым золотом яркий свет бриллианта подчеркивал теплый цвет золота, создавая востребованный контраст материалов. Культурная открытость 1970-х также позволила взглянуть на другие эпохи.
Sotheby's, 2017 г: Полукомплект Луи Жерара, около 1970 г., желтое золото и бриллианты, состоящий из ожерелья и пары серег. Стоимость 25 000–35 000 долларов, продан за 37 700 долларов
Черпая вдохновение в старинных ювелирных изделиях, итальянский дом Buccellati добился большого успеха. Настоящий ремесленник, Buccellati черпал вдохновение из лучших образцов итальянской художественной традиции, от буранского кружева до римской техники золотого дела opus interrasile, возрождая древние приемы чеканки, ковки и черни. Эти новые источники вдохновения позволили исследовать забытые материалы.
Sotheby's, 2017 г: Трансформируемое ожерелье от M. Gérard, желтое золото, бриллианты, сапфир и горный хрусталь. Цена 60 000–100 000 долларов, продано за 75 400 долларов
Ювелир Луи Жерар решил объединить золото с горным хрусталем, ключевым материалом XVI и XVII веков. Бывший ювелир Van Cleef & Arpels, он основал Maison M. Gérard в 1968 году. Вдохновленный традициями прошлого, но принимая современные тенденции, он резал, лепил и гравировал хрусталь, сочетая его с желтым золотом, бриллиантами и цветными камнями высокого качества. Хотя хрусталь был заново открыт в 1920-х, его использовали для придания ювелирным изделиям геометрических линий. Вдали от утонченных форм ар-деко, горный хрусталь приобрел плавные, цветочные очертания в 1970-х, полную округлость и гибкость. В руках Луи Жерара он мог быть отполирован до блеска, демонстрируя свою чистоту, или подвергнут пескоструйной обработке, выявляя свою белизну. Его прозрачность и чистота контрастировали с теплом желтого золота и ярким блеском бриллиантов.
Christie's Paris 2017 г: парюра Chaumet, около 1970 г., дикое желтое золото, гравированные сапфиры, изумруды и бриллианты, в составе трансформируемое ожерелье, браслет, серьги, кольцо. 18 000–22 000 евро
Благодаря творческому взрыву 1970-е годы вдохнули новую жизнь в ювелирные дома. Chaumet, в 1960-х годах прозванный «Спящей красавицей», преобразился под руководством Рене Морена, дизайнера, нанятого в 1962 году. Увлеченный обработкой металлов, Морен изобрел в 1968-1969 годах концепцию «дикого золота»: золото обрабатывалось до матовой текстуры или полировалось, создавая эффект необработанной природности. Индийские мотивы с гравированными цветными камнями и бриллиантами дополняли этот стиль. Изделия из «дикого золота» – ожерелья, кольца, браслеты – быстро завоевали популярность в бутике на Вандомской площади.
Торжество цвета
Christie's, 2017 г : брошь Cartier, около 1970 г., желтое золото, бриллиант, тигровый глаз. Стоимость 20 000–30 000 долларов, продана за 40 000 долларов
1970-е годы ознаменовались богатством красок в ювелирном деле. Ювелиры отошли от традиционной триады «красный-синий-зеленый», экспериментируя со смелыми палитрами и необычными сочетаниями. Цветовой и оптический эффект камней ценился больше, чем их внутренняя стоимость. Желтое золото комбинировали с непрозрачными и полупрозрачными материалами: бирюзой, нефритом, лазуритом, тигровым глазом, сердоликом.
Такое использование цветных камней было обусловлено несколькими факторами: желанием ювелиров создавать контрасты, созвучные тканям высокой моды, этническим влиянием африканского и индейского искусства, а также тягой к натуральным материалам. Коралл, особенно красный коралл «кровяная пена» и «кровавый цветок», а также розовый коралл «кожа ангела», стал одним из самых популярных материалов. Коралловые украшения 70-х годов особенно ценятся сегодня, так как источники коралла истощаются, а торговля ими регулируется.
Sotheby's2017 г.: комплект украшений из желтого золота, бриллиантов и кораллов от Van Cleef & Arpels, около 1970 г. Стоимость 52 000–82 000 долл. США, продан за 201 000 долл. США
Восточные мотивы также оказали влияние: ювелиры открыли новые способы обработки и демонстрации камней. Камни ограняли в кабошоны, использовали в виде бусин и гравировали в могольском стиле. Cartier, давно связанный с Индией, вернул в моду коллекцию «Tutti Frutti» (1920-х годов), в которой яркие камни, ограненные в виде листьев, цветов и фруктов, сочетались в эффектные композиции. В 1964 году Piaget начал украшать циферблаты часов твердыми и полудрагоценными камнями. Эти ювелирные часы стали символом эпохи. Коралл, нефрит, лазурит, оникс, опал, тигровый глаз, малахит – разнообразие камней, использованных Piaget, достигало тридцати видов.
Sotheby's,2017 г: Брошь Cartier «Tutti Frutti», около 1930 года, платина, изумруд, сапфир, рубин, бриллиант. $22 000-32 000 продано за $60 000
Среди ювелирных домов особенно выделялся Bulgari. В конце 1960-х годов начал формироваться его узнаваемый стиль, а в 1970-е он обрел четкие черты: линейные, плавные и округлые формы, стилизованные натуралистические мотивы из цветных камней огранки кабошон, заключенные в геометрические формы. Ожерелье Bulgari, которое носила актриса Сильвана Мангано в фильме «Жестокость и страсть» (1974), стало символом этого стиля.
Christie's 2017 г: длинное ожерелье Bulgari, около 1975 г., желтое золото, бриллиант, оникс и кварц. Стоимость 40 000–50 000 долларов, продано за 191 000 долларов.
В 1970-х годах Bulgari также разработала знаменитые часы "Serpenti", изображавшие змей с мерцающей чешуей, выполненной с большим техническим мастерством. Текущие коллекции Bulgari продолжают черпать вдохновение из 1970-х годов, используя желтое золото, цветные камни и чистые линии. Кольцо Bulgari из коллекции 2015 года (на фото ниже) – пример современных творений, вдохновленных этим десятилетием.
Часы «Serpenti» от Bulgari, желтое золото, рубин, сапфир и бриллианты
