Tiffany & Co., из коллекции Bird on a Pearl с натуральным жемчугом Персидского залива (вариации культовой броши Bird on a Rock, созданной в 1965 году Жаном Шлюмберже для дома)
Многие ювелиры помнят о катаклизме, не столь далеком во времени, который сегодня отвращает их от синтетических алмазов. Этот катаклизм принял форму не экономического кризиса, бегства капитала или всеобщей мобилизации, а процесса, открытого сотрудником австралийской рыболовной службы в конце XIX века и популяризированный несколько лет спустя японским дизайнером Микимото.
В своей книге «Les Cartier», посвященной ее прославленным предкам, Франческа Картье Брикелл подробно и с указанием цифр подробно описывает ужасные последствия появления и неукланного роста культивированного жемчуга на деятельность великого французского дома. «В начале XX века прекрасный безупречный жемчуг – то есть жемчуг, образовавшийся естественным путем из устриц без какого-либо вмешательства человека – является самой драгоценной вещью в мире, и когда такой жемчуг обнаруживают в Персидском заливе, это большое событие: мировой финансовый рынок обнаруживает себя настороже, потому что нехватка такого предмета приводит к падению стоимости всех других товаров. В 1916 году двое японцев подали заявку на патент, позволяющий искусственно создать идеальную жемчужину. Постоянное увеличение количества культивированного жемчуга, продаваемого с 1928 года, оказало растущее давление на рынок натурального жемчуга. В 1930 году цена последнего упала на 85%. Большую часть своих доходов компания Cartier зависела от этого рынка».
жемчужное ожерелье мадам Тьер
Чтобы дать представление о том престиже, которым пользовался натуральный жемчужуг столетие назад, достаточно одного анекдота. «В 1916 году Пьер Картье представил в своем нью-йоркском бутике то, что он считал самым дорогим ожерельем в мире: оно состояло из двух рядов нескольких десятков идеальных жемчужин стоимостью более миллиона долларов (что было бы эквивалентно примерно 21,5 миллиона евро сегодня). Для сравнения, знаменитый бриллиант «Хоуп» был продан за 180 000 евро в 1910 году. Мэйси Плант, молодая жена железнодорожного и пароходного магната, заинтересовалась ожерельем, но подумала, что не может себе его позволить. Тогда ювелир предложил обменять жемчужное ожерелье на частный особняк магната, расположенный на углу 5-й авеню и 52-й улицы. Этот пятиэтажный дворец в стиле эпохи Возрождения имел такую же ценность, как и ожерелье, — и дело было сделано. Когда в 1957 году Мэйси Плант умерла, ее ожерелье стоимостью в миллион долларов было перепродано за четверть первоначальной цены, а здание Картье, которое до сих пор служит штаб-квартирой компании в США, было объявлено историческим памятником Нью-Йорка».
Здание Картье в Нью-Йорке, фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Cartier#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Cartier-I.JPG
Но История состоит из циклов, которые представляют собой столько же революций. Спустя несколько десятилетий после этой катастрофы натуральный жемчуг вновь обретает свой блеск. В 2011 году на аукционе Christie's стартует аукцион знаменитой Перегрины – мифической жемчужины, обнаруженной в Панамском заливе 500 лет назад, последовательно принадлежавшей Марии Тюдор, испанскому двору, Наполеону III и Элизабет Тейлор...
Жемчужина на ожерелье Cartier, оцененная в 3 миллиона долларов, была продана за 10,5 миллиона долларов без учета комиссионных, что более чем в 300 раз превышает сумму, уплаченную Ричардом Бертоном (для Элизабет Тейлор) в 1969 году.
Движение запущено. В 2014 году на Biennale des Antiquaires Cartier решил представить исключительную натуральную жемчужину весом 8,3 грамма, принадлежавшую королеве Марии, которая венчает тиару, трансформируемую в ожерелье. Посыл ювелира ясен: идеальная жемчужина относится к категории королевских камней, служащих своего рода мерилом для ценителей, так же, как бриллианты из Голконды, бирманские рубины, изумруды из Колумбии или сапфиры из Кашмира.
Картье Тиара©DR
И вот уже в феврале 2022 года Tiffany & Co. отправляется в Доху, чтобы представить целую коллекцию, посвященную натуральному жемчугу. 21 уникальное изделие, воспроизводящее дизайн Жана Шлюмберже, сияет утонченным Востоком исключительного жемчуга из личной коллекции семьи Аль Фардан. Событие, свидетельствующее о способности компании устанавливать долгосрочные доверительные отношения с наиболее востребованными поставщиками. Редкая привилегия приобретать жемчуг без посредников, которую с начала 20 века и по сей день удалось получить только братьям Розенталям. Следует отметить, что данная коллекция является первой в серии, которая будет обновляться каждый год.
Кольцо Тиффани и Ко.©DR
«У натурального и культивированного жемчуга действительно существует общая судьба», — объясняет Магали Тессейр, директор отдела ювелирных изделий и часов Sotheby’s, Франция. «Натуральный жемчуг известен уже давно. До 1920-х и 1930-х годов стоимость жемчуга действительно росла, и цены на него достигли невероятных размеров. Появление культивированного жемчуга уничтожило все это, а прекрасные ловцы жемчуга переключились на что-то другое, поскольку у них больше не было работы. К этому надо еще добавить разработку в 1970-х годах пресноводного жемчуга, добываемого в Китае. Для них характерны органические имплантаты, которые вводятся в моллюск. Из одной устрицы, использующей этот процесс, можно довольно быстро получить несколько жемчужин, тогда как культивированный жемчуг, производимый в Австралии, требует большого ухода и более дорог в производстве.
Колье из жемчуга, выращенного в морях у Австралии, могло стоить 50 000 евро в 1970-х, 1980-х, 1990-х годах. Появление пресноводного жемчуга, недорогого и простого в производстве, несколько изменило ситуацию в этой отрасли, поскольку вы можете иметь крупный жемчуг всего за 50 евро. Отсутствие привлекательности культивированного жемчуга, связанное с обилием недорогих материалов, повысило благодаря феномену сообщающихся сосудов престиж натурального жемчуга.
Именно по этой причине сегодня мы видим, как он снова достигает рекордных цен на аукционах за последние пятнадцать лет».
