Мы все в восторге от того, как выглядят украшения с невидимой закрепкой, правда? Но мало кто задумывается, сколько труда за этим стоит: как камни нужно огранить, чтобы они идеально легли по изгибу, как каждая грань должна совпасть, чтобы получился этот бесшовный, мозаичный эффект. Никакого металла, никаких креплений – просто чистый цвет: сапфиры, рубины, изумруды, бриллианты. Это и есть мир невидимой закрепки, и Oscar Heyman – его признанный эталон, создававший эту красоту дольше, изящнее и точнее, чем кто-либо другой.
колье с рубинами, закрепленными невидимой закрепкой от Оскара Хеймана. Почти 500 квадратных рубинов были индивидуально закреплены и инкрустированы круглыми бриллиантами общим весом более 17 карат. Фирменная застежка украшена 10 бриллиантами багетной огранки.
Том Хейман, внучатый племянник Оскара и один из нынешних руководителей семейной фирмы делится воспоминаниями:
«Я всегда говорил, что Van Cleef & Arpels изобрели невидимую закрепку», — начинает Том. «Но у Chaumet на самом деле был патент 1904 года. Cartier и Van Cleef подали заявки в 1933 году».
Это уже меняет историю, которую мы все рассказывали годами. Невидимая закрепка камней была не просто изобретением – это была настоящая «гонка вооружений» среди великих парижских ювелирных домов.
Оскар Хейман появился в 1930-х годах. «Мы всегда были технически ориентированы», – говорит Том. «Вначале у нас был собственный механический цех и несколько патентов – например, на браслеты из блочного камня. Мы увидели работы VCA по невидимой закрепке и придумали, как это сделать».
В результате сложилось партнерство, основанное на рукопожатии, которое длилось около шестидесяти лет. «Понимание было простым», – объясняет он. «Мы изготавливали украшения с невидимой закрепкой исключительно для Van Cleef; а они покупали все, что мы могли произвести. На каждом изделии была выгравирована надпись VCANY с пятизначным номером – это были мы».
До войны сам Оскар дважды в год отправлялся из Нью- Йорка в Париж на корабле, проводя недели на встречах с торговцами драгоценными камнями и клиентами. «Он уже был знаком с Cartier — он работал там примерно в 1908 году, еще до того, как наша фирма вообще появилась, — и познакомился с Van Cleef. Невидимая закрепка была чем-то новым, экзотическим, передовым. Нью-Йорк хотел ее, но парижские мастерские были перегружены работой на несколько месяцев. Мы могли удовлетворить спрос».
Это были отношения, построенные на доверии. «Сын Клода Арпеля даже работал с нами около года примерно в 1990 году, — вспоминает Том. — Это было сотрудничество — мы вместе ускоряли или замедляли производство. Это продолжалось до тех пор, пока в Van Cleef не сменилось руководство, и они не перенесли работу по невидимой закрепке обратно в Париж. Они попросили нас закончить то, что было на верстаках, и приостановить новые заказы. Это рукопожатие поддерживало нас десятилетиями».
Крупный план поверхности кольца с невидимой закрепкой сапфиров.
Камни ограняются по отдельности, часто переограняются для большей точности, и располагаются в нужном порядке; в результате получается цельная мозаика со скульптурной и объемной привлекательностью. Здесь бриллиант круглой огранки VS1 весом 5,15 карата окружен 110 квадратными сапфирами, закрепленными невидимым способом.
Рельсы, а не проволока
Если вы когда-либо задавались вопросом, как эти детали держатся вместе, забудьте об идее тонких проволок. «Мы не используем проволоку», — говорит Том. «Мы штампуем рельсы — называем их направляющими».
Мастер-ювелир работает над новым кольцом с рубином в невидимой закрепке. Для создания этой уникальной закрепки требуется глубокое техническое мастерство.
Он описывает их как крошечные Т-образные балки: плоская верхняя часть с одной ножкой, опускающейся вниз. Две рельсы расположены на расстоянии нескольких миллиметров друг от друга, и каждый камень с канавкой скользит по обеим направляющим.
Ключевой момент — это способ изготовления этих рельсов. «Мы штампуем их в инструментальном цехе», — объясняет он. «Никакого литья. Штамповка сжимает металл, исключает пористость и обеспечивает более высокую точность. Литье означает зачистку, а зачистка вносит несоответствия. Невидимые допуски не прощают ошибок».
В кольцах каждая направляющая имеет опорную конструкцию снизу, а сами камни не являются идеальными квадратами. «Каждый ряд становится немного шире, превращая каждый камень в крошечную трапецию. Это придает мягкость «Более гладкая поверхность – не как у миллиметровой бумаги».
В браслетах это еще не все. «Каждое звено изгибается в четырех направлениях, – говорит Том. – Каждая перекладина имеет длину одного камня. Мы фактически штампуем небольшой куб с ребром перекладины и соединительными отверстиями в одном куске платины – один из наших патентов описывает, как это делается».
Все мы знаем о направляющих, зазубренных камнях, о том, как каждый из них аккуратно вставляется на место, создавая бесшовную поверхность. Но то, что каждый камень может изгибаться в четырех направлениях, имея свою собственную направляющую – это инженерное решение граничит с нереальным. Точность невидима, в буквальном смысле, и именно это позволяет браслету двигаться, как ткань, при этом оставаясь цельным листом драгоценных камней.
В 1916 году Оскару Хейману выдан первый из шести патентов, связанных с технологиями изготовления ювелирных изделий. В нем описывается процесс создания украшений, состоящих из мелких деталей, соединенных между собой шарнирным механизмом, обеспечивающим гибкость изделия. Патент был выдан 29 февраля, в високосный день!
Создание украшений с невидимой закрепкой — это результат тонкого сотрудничества ювелира и огранщика. После ручного изготовления кольца начинается кропотливая работа огранщика: на закрепку каждого рубина уходит от полутора до двух и более часов.
Что делать, если что-то пошло не так?
Украшения с невидимой закрепкой прочны при бережном ношении. Но ремонт — это совсем другая история.
«Если клиент отколет камень, он вернется к нам, — объясняет Том. — Наш огранщик переогранит или заменит его. Иногда приходится извлекать несколько камней, чтобы добраться до поврежденного. Возможно, сначала потребуется удалить центральный бриллиант».
Из-за особенностей сцепления камней, каждый из них должен двигаться последовательно — просто выбить его невозможно. «Иногда можно аккуратно вдавить камень в чуть более широкую точку направляющей и сдвинуть его на место, — говорит Том, — но это очень деликатная работа».
Сегодня лишь немногие американские ювелиры берутся за ремонт изделий с невидимой закрепкой. «У них нет ни инструментов, ни отлаженного процесса, — признает Том. — Мы также не ремонтируем чужие изделия с невидимой закрепкой. Это слишком специфично».
Поиск камней и огранка
Найти камни, которые выдержат обработку канавок и при этом будут идеально сочетаться, — это половина дела.
«Для браслетов с очень точными квадратными камнями мы закупаем их у нескольких партнеров, с которыми работаем около пятидесяти лет», — говорит Том. «Это не стандартные калибры, они ограняются по-разному, чтобы оставалось достаточно материала для создания канавок».
Хейман заказывает их в плотных диапазонах размеров — 3,2 x 3,2 мм, 3,2 x 3,3 мм и так далее — затем подбирает площадки и вырезает канавки.
«Для колец мы заказываем диапазон с точностью до десятых долей миллиметра. Наш огранщик подгоняет каждый камень индивидуально — сначала форма, затем канавка». Постоянно приходится переписываться с ювелиром. Рассчитывайте на полтора-два часа на каждый камень».
Подбор бриллиантов к цветным камням добавляет еще один уровень сложности. «Мы делали это двумя способами, — говорит Том. — Один из них — использование крошечных платиновых закрепок для фиксации квадратных бриллиантов со скошенными углами рядом с цветными камнями, закрепленными невидимым способом, так что внешний вид выглядит цельным. Мы также работали с израильским огранщиком, который делает канавки в бриллиантах. Двадцать пять лет назад это было невозможно — лазеры все изменили».
Павильон каждого камня должен быть тяжелее стандартного калибра, чтобы вместить канавку. «Есть оптимальный вариант, — говорит Том. — Слишком тонкий — и он скалывается; слишком толстый — и он темнеет».
Изделия, которые по-прежнему поражают
Даже спустя десятилетия некоторые работы выделяются. «У нас есть одна, которую мы называем «Мондриан», — говорит он. — Блоки рубина, сапфира, желтого сапфира и бриллианта, расположенные в сетке — вдохновленные его палитрой. Мы впервые сделали ее около двадцати лет назад. Сейчас мы делаем еще одну».
«Секрет, — объясняет он, — в том, чтобы она не выглядела механической. «Легко сделать ее похожей на миллиметровую бумагу. Нужно сбалансировать цветовые поля и пропорции, чтобы она казалась живой».
Самым сложным проектом было четырехрядное колье. «Та же блочная структура, что и у браслета, но колье изогнуто. Внутренние ряды меньше, внешние больше, а передние блоки становятся трапециями — разные формы внутри и снаружи». «Она всё ещё должна восприниматься как одна плоская, непрерывная поверхность».
Они потратили около шести месяцев на создание прототипов штампов и углов, ещё девять месяцев на изготовление. «В общей сложности, наверное, пятнадцать месяцев», — говорит Том. «Мы рассчитывали на шестнадцать с половиной дюймов готового изделия. Когда оно было готово, оно идеально двигалось».
Он улыбается. «Вот что такое невидимая закрепка — инженерное решение, которое незаметно».
три классических браслета Oscar Heyman с невидимой закрепкой: рубины, бриллианты и сапфиры. На изготовление каждого браслета уходит приблизительно 650 часов.
Невидимая закрепка — это не просто стиль, это целая дисциплина. «Вы мыслите одновременно как механик и ювелир», — говорит Том. «Точность инженера, взгляд дизайнера».
Такой образ мышления — терпеливый, требовательный, сдержанно уверенный — позволил этой небольшой американской мастерской производить украшения, признанные во всем мире как эталон высокого ювелирного искусства.
Статья полностью (на английском) доступна по ссылке
