На самом деле, никто толком не понимает, как распределяются номинации. Почему, например, Chaykin Harley Quinn и Arnold & Son Perpetual Moon Eclipse I, хотя в обеих моделях есть необычный лунный календарь, попали в «женские часы», а Jacob & Co Astronomia Metaverso NFT Venus с турбийоном – в «ювелирные».
Тем не менее, среди 6-и номинантов, прошедших в финал, можно четко выделить три тренда, которые и определяют сейчас главные направления женских усложнений. Это, естественно, турбийоны, затем мировое время, а также нечто, что можно назвать «фантазийной индикацией». Рассмотрим все три пары соперников.
Турбийоны: Chopard vs Audemars Piguet
Женская коллекция Chopard Imperiale впервые появилась в 1994 году и представляла собой классические модели в круглом корпусе с характерной крупной римской разметкой. Часы были преимущественно трехстрелочники, иногда даже с кварцевыми механизмами. Сравнительно недавно Imperiale начала все больше уходить в сторону серьезной механики и, наконец, в 2022 году в ней появился первый калибр с парящим турбийоном – автоматический L.U.C Calibre 96.24-C с запасом хода 65 часов, который также является сертифицированным хронометром. Диаметр корпуса из белого золота составляет 36 мм, сама каретка турбийона изготовлена в виде лотоса, ее также обрамляют лепестки лотоса из перламутра, сияющие на авантюриновом циферблате. Не стоит забывать и про бриллиантовую инкрустацию. Chopard Imperiale Flying Tourbillon ограничена 8-ю экземплярами, цена 175 000 франков. Диаметрально противоположный подход к женскому турбийону представлен у Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Flying Tourbillon Ultra-Thin "RD#3". Схожего у двух моделей только размер корпуса (37 мм) и цена – 178 200 франков. Но здесь нет ни капли ювелирной женственности, корпус с интегрированным браслетом изготовлен из стали, а его главное сокровище – это новый калибр турбийона 2968, сконструированный так, чтобы поместиться в небольшой корпус высотой всего 8 мм благодаря периферийному подзаводу и особой конструкции титановой каретки турбийона. Циферблат с узором Petite Tapisserie окрашен в модный в этом году сливовый оттенок.
Мировое время: Andersen vs Hermes Это противостояние можно еще назвать «старое против нового». Потому что Свенд Андерсен разработал свой модуль мирового времени еще в 70-е, работая на Patek Philippe, а впервые представил с ним собственные часы в 1990 году. Тогда как модуль Travelling time («Путешествующего времени») на калибре Hermes Н1837 Жан-Франсуа Можон из ателье Chronode эксклюзивно разработал для бренда только в этом году. Примечательно еще и то, что обе модели существуют в мужских вариантах, так что, возникает ощущение, в категорию «дамских усложнений» они пробрались из какого коварства. Мужская версия Andersen Tempus Terrae Worldtime была представлена в 2015 году, а теперь обзавелась корпусом из белого золота 39 мм (размер вполне унисекс), циферблатом из голубого золота и безелем, инкрустированным аквамаринами багетной огранки. Цена 67 500 франков. Женская версия Hermes Arceau Le temps voyageur стоит дешевле – 21 010 франков, поскольку выпущена в стальном корпусе 38 мм безо всякой инкрустации. Главное в этих часах – это механизм мирового времени, в котором сам маленький циферблат со стрелками является его указателем, перемещаясь вдоль «кольца городов» на фоне выдуманной карты лошадиного мира, позаимствованной с одного из платков Hermes.
Без стрелок: Van Cleef and Arpels vs Chaumet
Примечательно, что два почетных ювелирных дома Вандомской площади соревнуются не в искусстве инкрустации, а в мастерстве изощренной индикации. Van Cleef & Arpels Lady Arpels Heures Florales Cerisier имеет все шансы на победу, поскольку это была одна из самых эффектных премьер Watches&Wonders. Идея индикации позаимствована у ботаника Карла Линнея, который описал цветы, распускающиеся в разное время суток. На перламутровом циферблате можно увидеть 12 бутонов, которые по истечении каждого часа закрываются, а потом раскрывается количество бутонов, соответствующее текущему часы. В полдень и в полночь одновременно распускаются все цветы. Для этого пришлось создать сложнейший колесный модуль из 166 элементов, который работает на базе автоматического калибра Valfleurier. Модель представлена в корпусе 38 мм из розового золота, цена 247 000 франков. Понятно, что считать каждый раз количество раскрытых цветов на циферблате не слишком удобно, но эти часы скорее для удовольствия, а время можно и в смартфоне посмотреть. К индикации Chaumet Sous Le Soleil Creative Complication Timepiece тоже надо приноровиться, хотя ее конструкция гораздо проще: часы показывает бриллиант в центральном круге, а минуты – мандариновые гранаты на внешнем круге. Кроме того, циферблат из белого и розового золота покрыт геометрическим узором из бриллиантов, рубинов и розового халцедона. Размер корпуса из розового золота довольно внушительный, 42 мм, и цена указывает больше на ювелирное искусство – 275 000 франков.
