Четырехдневная выставка, закрывшаяся 24 января, представила оптимистичный снимок текущего состояния отрасли. Согласно данным, опубликованным исследовательским центром Confindustria Moda, экспорт итальянских драгоценностей вырос на 29,7% за первые семь месяцев 2022 года( до 5,8 млрд евро), что на 42% больше, чем за аналогичный период 2019 года.
США остаются крупнейшим экспортным рынком для итальянских ювелирных изделий, на которые приходится 14% и рост на 18,2% по сравнению с тем же периодом 2021 года. За ними следуют Швейцария и Объединенные Арабские Эмираты, где экспорт итальянских ювелирных изделий вырос на 29% и 25,3% соответственно.
Выставка продолжает набирать популярность, организаторы привлекли 1300 экспонентов брендов из 36 стран и установили небывалый рекорд, увеличив посещаемость на 11,5% по сравнению с допандемическим периодом в январе 2020 года.
Итальянская выставочная группа (организатор ярмарки), отказалась раскрыть точные цифры, но сообщила, что количество иностранных покупателей удвоилось по сравнению с предыдущей январской выставкой и подчеркнула, что иностранные посетители из 136 стран составили почти 60% от общего числа посетителей. В частности, посетители из других стран Европы составили 54,5% от общего числа иностранных, при этом присутствовали большие делегации из Греции, Германии и Испании. Посетители с Ближнего Востока, Азии, Турции и Северной Америки составили 9,5%, 9%, 9% и 7,2% соответственно.
Реакция внутри страны также была хорошей, поскольку итальянское присутствие продемонстрировало двузначный рост, зафиксировав 20-процентное увеличение по сравнению с выпуском до пандемии.
Изделия Joywith Jewelry. ПРЕДОСТАВЛЕНО VICENZAORO
Состояние бизнеса: быстро растущий спрос, производственные проблемы
«То, что произошло с отраслью за последние два года, — это большая удача», — сказал Роберто Коин , президент одноименной компании из Виченцы, которая в прошлом году увидела, что спрос на ее творения «втрое превышает наши производственные мощности».
Отсюда неизбежные проблемы и давление на производство, которые предполагал такой рост. «Мы перегруппировали наш завод, но все еще не достигли оптимального уровня», — отметил он, особо указав на задержки в поставках, которые иногда вдвое превышали средний срок в три месяца.
Подчеркнув важность обеспечения наилучшего обслуживания для своих клиентов, Коин подчеркнул, что рассматривает прошедшую выставку скорее как возможность наверстать упущенное с коллегами-операторами, а не подписывать новые деловые соглашения, которые «мы откладываем до 2024 года, потому что мы не можем брать новых клиентов и не обслуживать их должным образом».
С этой целью руководитель сосредоточил свое внимание на дальнейшем улучшении всех отделов своего бизнеса в 2023 году, который, по его прогнозам, станет еще одним положительным годом для всего сектора. В то время как компания будет и дальше укреплять ведущие рынки — во главе с США, Канадой, Мексикой и Ближним Востоком — она также продолжит расширять дистрибуцию, опираясь на серию открытий франчайзинговых магазинов в странах Ближнего Востока, а также один в Париже.
Подвеска, представленная в Roberto Coin
Похожую стратегию, но другой подход к выставке избрал Массимо Гисмонди, главный исполнительный директор семейной компании Gismondi 1754, насчитывающей семь поколений, занимающейся розничной и оптовой продажей своих изделий в странах Персидского залива. В рамках соглашения ожидается открытие семи франчайзинговых магазинов в регионе в течение следующих пяти лет, начиная с одного в Дохе, столице Катара.
Открытия в Эр-Рияде и Джидде в Саудовской Аравии; За ними последуют Кувейт и Оман, а также Объединенные Арабские Эмираты, которые Gismondi оставила в качестве последней точки соприкосновения, «потому что мы хотим быть уверены, что попадем туда с правильной узнаваемостью бренда и в качестве главных героев».
Между тем, компания готовится увеличить свое присутствие в США и Европе, которые в настоящее время являются ее основными рынками и где продажи в оптовом канале, в частности, выросли на 82% .
Тем не менее, руководство видит много пробелов в Европе, консолидация которых является главным приоритетом в краткосрочной перспективе. С этой целью, в отличие от Coin, Gismondi увидел в VicenzaOro возможность найти новых коммерческих партнеров, подтвердив, что сделка была только что подписана с одним из них в Германии, что ознаменовало новый рынок для бизнеса.
Компания из Генуи, котирующаяся на итальянской бирже, продемонстрировала, что общий доход компании подскочил на 44 процента в 2022 году до 14 миллионов евроду. Жисмонди отметил, что первичное публичное размещение акций в 2019 году сформировало у бизнеса правильный настрой и благоприятное положение с точки зрения инвестиций в производства, которые в настоящее время поддерживают рост спроса. Жисмонди указал лишь на небольшие задержки в доставке, от стандартных 30 дней до 45-60 дней, поскольку весь район Валенцы находился под давлением.
С этой целью он указал на нехватку квалифицированных рабочих как на одну из самых больших проблем, с которыми сталкивается вся категория.
«Кроме того, из-за пандемии мы потеряли целое поколение рабочих. Были и те, кто только подошли к нашему делу, но вдруг обнаружили, что заводы закрыты и сменили работу, и те, кто даже не начинал, но уже передумал», — отметил Жисмонди.
С этой целью Коин сказал, что от 40 до 50 человек проходят обучение в собственной академии его компании. То, на что обычно уходит не менее двух лет обучения, теперь из-за срочности приходится преподавать за шесть-девять месяцев.
«Исследования показывают, что спрос на предметы роскоши не прекратится, а рынок предметов роскоши, по прогнозам, удвоится… Я ожидаю, что положительные результаты в отрасли сохранятся еще некоторое время, но мы увидим более крупные группы, которые будут склонны монополизировать производство. — сказал Жисмонди, видя на горизонте оживленную активность в сфере слияний и поглощений.
Кольца Лео Пиццо
«Производственные задачи — самые сложные и деликатные [вопросы] на данный момент», — повторил генеральный директор Джорджио Висконти Андреа Висконти. «За последнее десятилетие не придавалось должного значения передаче ноу-хау новым поколениям. Сейчас у нас всплеск производства и нехватка рабочей силы, что является проблемой, общей для всех кустарных районов и производств…
«Эта трудность привлекать и быть привлекательным для молодого поколения станет проблемой на десятилетия вперед», — предсказал Висконти.
В то время как ремесленный характер бизнеса делает его в целом нечувствительным к росту цен на энергию, колебания цен на сырье, а именно на золото и драгоценные камни, представляют собой вторую главную проблему для Visconti. «В последние несколько лет у нас были большие колебания, которые беспокоят всех, потому что вы не можете оправдать окончательные цены, они либо растут, либо падают… Это будет большой вопросительный знак в течение следующих двух лет», — отметил он. .
Что касается его собственной компании, Висконти сказал, что «настоящим переломным моментом стал 2021 год», когда общий объем продаж итальянских ювелирных компаний составил 8,8 млрд евро, что на 54,6% больше по сравнению с предыдущим годом и на 11,9% по сравнению с 2019 годом.
«Все началось в мае 2021 года, и я никогда не видел шести-семи месяцев продаж, подобных тем, что были в том году с 1995 года. Поэтому я думал, что в 2022 году у нас будет сокращение, но мы фактически выровняли эти показатели», — сказал исполнительный, без раскрытия цифр.
Чтобы продолжить движение на этой волне в этом году, исполнительная власть намерена зацементировать распространение в Европе — где она уже сильна на Балканах и в странах Балтии — путем увеличения своего присутствия, особенно в Испании, странах Бенилюкса и Германии. Компания также вернулась в Японию после 10-летнего перерыва благодаря новому соглашению, подписанному прошлым летом.
«Мы считаем, что есть много возможностей для роста. До сих пор у нас была национальная направленность, но мы хотим расширяться за границу», — сказал Висконти, который считает, что вся отрасль получит дальнейший импульс в будущем. «В моменты кризиса и большой инфляции ювелирные изделия всегда представляли собой актив -убежище. Если в последние два десятилетия это считалось подарком или аксессуаром, то теперь дорогие вещи представляют собой безопасную гавань по сравнению с деньгами, лежащими в банках».
Кольцо Аннамарии Каммилли
Внедрение еще более премиального предложения и более высоких ценовых категорий еще больше повысило эффективность базирующегося во Флоренции ювелирного бренда Annamaria Cammilli , который сообщил о 40-процентном увеличении общего объема продаж в прошлом году и считается наиболее успешным рынком в регионе DACH (Германия, Австрия и Швейцария). ) и США
Компания реинвестировала часть своей прибыли в повышение узнаваемости бренда за рубежом, реорганизацию производства и структурные изменения для размещения собственной академии, открывшейся в июне. Вместо того, чтобы обучать ювелиров, бренд сосредоточился на обучении торгового персонала своих розничных продавцов-партнеров тому, как лучше доносить свои ценности и все особенности своей продукции.
«Если учесть, что клиенты становятся все более информированными и все больше и больше ищут уникальные, выделяющиеся изделия, этот проект становится важным», — отметила пресс-секретарь компании Катерина Периччоли.
Классы от 20 до 30 человек проводятся во Флоренции и обучаются в течение двух дней в штаб-квартире фирмы, где в прошлом году было проведено около 30 занятий. Периччоли дразнил, что новые мероприятия будут добавлены в начале лета, а также в ознаменование 40 - летия бренда в этом году.
Браслет Марины Б.
Тенденции продуктов: больше значит больше
Общий оптимизм ювелиров просочился в их творения, а максималистские предложения ярко сияли на выставке.
Среди самых ярких примеров были единственные в своем роде изделия, представленные на выставке Gismondi 1754. Среди них были браслет и кольца Marea из белого золота, инкрустированные бриллиантами весом более 50 каратов и голубым танзанитом весом 31,14 карата. воздайте должное морю Генуи, родного города Жисмонди, и его неумолимому движению.
Браслет Marea от Gismondi 1754.
В Roberto Coin фирменные линии бренда Princess и Navarra были окружены более яркими творениями, переосмысливающими мотивы животных, а также превозносящими цветовые сочетания драгоценных камней. Для более доступных, но все же ослепительных вариантов, кольца и браслеты с полным паве из серии «Любовь в Вероне» были украшены изумрудами, голубыми сапфирами и рубинами, воссоздающими фирменный цветок с четырьмя лепестками.
В дополнение к своей новой коллекции Moon Drops с волнообразными золотыми элементами, подсвеченными деталями с бриллиантовым паве, Annamaria Cammilli продолжила развивать свое первоклассное предложение в коллекциях Prestige и Couture, в которых характерные извилистые формы были отмечены цветными драгоценными камнями, такими как изумруды, сапфиры и красный турмалин. Они особенно выделялись на кольцах.
Кольцо Couture от Аннамарии Каммилли
Комната дизайна, секция, посвященная независимым дизайнерам, также включала в себя шедевры, которые нельзя пропустить, такие авторы, как Joywith Jewelry, Marina B и римский мастер Алессио Боски , чьи творения можно легко использовать в качестве скульптур или дизайнерских предметов для демонстрации дома.
Одноименный бренд, который переехал в Бангкок почти десять лет назад, продемонстрировал уникальные изделия, в том числе массивное колье, переосмысливающее римскую площадь Пьяцца Навона с использованием в общей сложности 280 каратов турмалинов Параиба, включая центральный драгоценный камень, который сам по себе весил 80 карат.
Эффектное колье, созданное Алессио Боски
