Драгоценные материалы, такие как нефрит, бриллианты, лак, экзотические породы дерева и акулья кожа из столь же экзотических мест, пронизывали творения ар-деко в 1920-х и 1930-х годах. И не только в ювелирных изделиях…
Выставка современных декоративных и промышленных искусств 1925 года, о которой люди мечтали целое десятилетие, послужила возрождению вкуса к искусству вскоре после окончания Первой мировой войны. Миссия оказалась ошеломляющей: с апреля по октябрь 1925 года 1000 экспонентов привлекли почти 6 миллионов посетителей. Влияние парижской выставки было глобальным. Позже она дала свое название стилю: ар-деко, который продолжал процветать вплоть до Второй мировой войны. Оглядываясь назад, этот стиль — отказ от излишеств ар-нуво — состоял в основном из геометрических и симметричных линий, в ярких и чистых цветах. Но он был намного сложнее и опирался на многочисленные влияния, дополненные удивительными отсылками к 18 веку во Франции и к далеким цивилизациям. В колониальной Франции ар-деко демонстрировал пристрастие к остальному миру: Египту, Индии, Китаю и Японии. Взгляд назад на это необычное явление.
Из книги «Бижу арт-деко и авангард» - Editions Norma
Среди экспонентов были Жанна Ланвен, Сюзанна Бельперрон, Жерар Сандо, Жан Дюнан, Раймон Темплие. Фотомонтаж: Сандрин Мерль.
Начиная с павильона французского посольства…
Ар-деко отдал почетное место совместной работе архитекторов и дизайнеров интерьеров. В павильоне посольства Андре Грульт, Мари Лорансен и Пьер Шаро работали вместе под руководством дизайнера: в данном случае великого Жана Дюнана, знаковой фигуры ар-деко. При этом они продемонстрировали редкие и потому драгоценные материалы. Шифоньер Андре Грульта (высокий предмет мебели с ящиками, в которых дамы хранили свои аксессуары) своими изогнутыми формами привлекает внимание к акульей коже телесного цвета.
Шифонье в шагреневой технике Андре Гроулта - 1925 © MAD Paris / Жан Толанс
«Этот очень модный материал получил свое название от Жана-Клода Галюша, мастера по обработке кожи XVIII века, работавшего на Quai de l'Horloge. Он изготавливается из шкур акул и скатов, выловленных в Южных морях, а затем выдубленных», — говорит Беатрис Вентринье, историк искусства и профессор Школы ювелирного искусства. Очень популярная у таких дизайнеров, как Поль Ириб, акулья кожа в конечном итоге стала практически забытым материалом. Слишком сложно работать, слишком роскошно!
.jpg)
Салон отеля du Collectionneur (1925)
… а затем переходим к Hôtel du Collectionneur
В 1925 году Жак-Эмиль Рульман , великий французский художник и дизайнер 1930-х годов, создал волшебное место для "воображаемого коллекционера" на Международной выставке декоративного искусства . Тем самым он помог распространить движение ар-деко по всему миру. Помогали ему в этом несколько художников, включая Бурделя - над скульптурами, Франсуа Декоршемона - над сказочной стеклянной люстрой и Пюифорка над металлическими изделиями. В будуаре драгоценность маркетри подчеркивает пальмовое дерево из Габона, обработанное красным деревом, и черное дерево макассар из Индонезии, инкрустированное слоновой костью. Одна только слоновая кость символизирует одно из главных влияний ар-деко: Африку. Джаз был на пике моды, совпав с Гарлемским ренессансом. Пикассо открыл эту цивилизацию благодаря своему другу Андре Дерену, великому коллекционеру масок из Габона.
Одним из самых ярых послов ар-деко была очень богатая наследница Нэнси Кунарт 9на фото), которая опубликовала антологию из 150 афроамериканских авторов. На известных портретах Ман Рэя ее украшают ожерелья из слоновой кости, а руки покрывают деревянные браслеты.
Обмены и сотрудничество
В этом воображаемом доме коллекционера мы обнаруживаем лакированную мебель Жана Дюнан. Лак (также используемый для оранжево-красных пятен в созданном им ожерелье «Жираф») был одним из самых символичных материалов того времени.
Жан Дюнан – колье «Жираф» – ок. 1920 © MAD Paris Photo Жан Толанс
Он пришел из Японии: «Жан Дюнан учился у очень известного лакировщика Сейдзо Сугаравы, как и декоратор Эйлин Грей до него. Эта техника требует большого терпения, это кропотливая работа, наложение слоев, которые должны сохнуть часами», — объясняет Селин Гаслен-Ледук, доктор философии по истории искусств и профессор Школы ювелирного искусства. Для своих коробок, портсигаров и других пудрениц ювелиры Lacloche широко использовали этот материал, который также может быть инкрустирован перламутром или яичной скорлупой .
Жан Дюнан - Карманные часы с лаком, инкрустированные яичной скорлупой и перламутром © Artcurial
В павильоне элегантности
Здесь мы можем полюбоваться работами таких кутюрье, как Ворт (первый, кто дал своим платьям собственное имя), сестры Калло и особенно Жанна Ланвен. Последняя преуспела в "ювелирных платьях", типичных для бурных 1920-х годов: прямых, без рукавов и едва прикрывающих колено. Они были сшиты из новых, очень тонких и струящихся тканей, расшитых стеклянными бусинами, серебряными или золотыми трубочками. Они используются в качестве украшений, потому что не было и речи о том, чтобы повесить на них брошь: это наверняка повредило бы их! Появились новые драгоценности, такие как браслеты, или длинные ожерелья, которые дрожали и мерцали при малейшем движении.
Cartier - Колье «Береника» с резным изумрудом весом 141 карат © Архивы Cartier
В нескольких шагах от них изделие «Береника», представленное Cartier, выполнено идеально: это плечевое украшение без крепления драпируется на вырезе и ниспадает на спину. Центральный гравированный изумруд весом 141 карат, привезенный из Колумбии конкистадорами, снова приобрел экзотический оттенок.
Carier - «Береника», резной изумруд весом 141 карат Cartier © Архивы Cartier
Ювелиры
Около тридцати французских ювелиров, принявших участие в Выставке современных декоративных и промышленных искусств, создали настоящий фейерверк драгоценных материалов! Возьмем, к примеру, нефритовую работу, полированный горный хрусталь на серьгах Сюзанны Бельперрон, создательницы дома René Boivin. На этой выставке Мобуссен получил золотую медаль благодаря своей работе с идеями полноты и пустоты на платиновой и багетной бриллиантовой тиаре (новая модная огранка) – среди прочих изделий. В Van Cleef & Arpels бриллианты сочетались с рубинами, ониксом и изумрудами с египетскими фигурами, вдохновленными открытием гробницы Тутанхамона в 1922 году. Последние также создали новые цветовые сочетания на основе сердолика, бирюзы и лазурита – полный разрыв с традиционными кодексами принятого хорошего вкуса!
Van Cleef & Arpels — египетский браслет из платины, бриллиантов, изумрудов, сапфиров и рубинов © Van Cleef & Arpels Collection
Lacloche — шкатулка из золота, эмали и нефрита — Музей Лян И, Гонконг
Boucheron - косметический набор из золота, нефрита, слоновой кости и бриллиантов - Музей Лян И, Гонконг
Поток цветных драгоценных камней
Через три года после этой выставки 1925 года махараджи, наследники императоров Моголов, прибыли в Париж с сундуками, переполненными цветными драгоценными камнями: сапфирами, рубинами, гравированными изумрудами, жемчугом... Все они хотели привести их в соответствие с европейскими стандартами, то есть в платиновую и когтистую оправу. Напротив, французские ювелиры черпали вдохновение в своих техниках, таких как кундан, техника инкрустации камня золотом, нефритом и горным хрусталем с использованием золотых листьев, сложенных друг на друга и соединенных для образования закрытого шва. Cartier переработал элементы индийских ювелирных изделий в современных оправах: таким образом, базубанд (традиционный браслет на руку) превратился в брошь.
Почти столетие спустя влияние ар-деко сохраняется в ювелирных коллекциях. Современный дизайнер Вирен Бхагат даже изобрел стиль «индийского деко» , в который он вводит элементы индийских украшений, такие как «зеркальные» камни, т. е. плоские камни или фигурка павлина. Ар-деко вечно...
