Christie's: Трансформируемое колье из желтого золота с бриллиантами от Boucheron, 1970-е годы. Стоимость 14 000–18 000 долларов, продано за 15 300 долларов.
Вдохновленные эмансипационным вихрем 1960-х, 1970-е раскрылись пышным цветом творческой свободы. Отражаясь в эхе поп-арта, мебельные формы обрели чувственную органичность, воспевая изгибы и комфорт, смело сплавляя синтетические материалы с благородными в феерии ярких оттенков. Мода подхватила этот импульс: струящиеся блузы, расклешенные брюки и кафтаны заиграли узорами, вдохновленными природой и экзотическим Востоком, подобно полотнам художников-абстракционистов.
Подобно хамелеону, ювелирное искусство, чутко реагируя на социальные метаморфозы, отражало эволюцию моральных норм. Длинные сотуары затмили короткие ожерелья, украшая туники дерзкими мазками цвета и объема. Эпоха "большого и смелого", как её определил Vogue, дала ювелирам carte blanche на изобретательность, поощряя смешение материалов и неустанный поиск новаторских форм и стилей.
Именитые дома, свято храня традиции, продолжали создавать роскошные ювелирные изделия, демонстрируя изысканный вкус к разнообразию и безупречному качеству драгоценных камней. Традиционные фавориты, такие как бриллианты и сапфиры, не сдали позиций, но к ним присоединились новаторские материалы: горный хрусталь, хризопраз, тигровый глаз и другие, расширяя палитру ювелирного искусства. Эпоха изысканности во всей красе: женщины украшали себя гармоничными по дизайну и цвету комплектами, сочетающими ожерелья, серьги, браслеты и кольца, демонстрируя достаток и безупречный вкус.
В унисон с ювелирными домами, модные дома отреагировали на растущий спрос на более демократичные, повседневные украшения. Бутики, начиная с конца 1960-х, множились, предлагая калейдоскоп украшений, сменяющихся с каждым сезоном, чутко отражая модные тенденции и цветовые решения. Продавщицы в униформе, воплощавшие дух времени, с готовностью предоставляли информацию молодой и раскрепощенной клиентуре, формируя новый тип покупательского опыта. Еще в 1954 году Van Cleef & Arpels, предвидя эти перемены, запустили линию бутиков, триумфально шествовавшую по 1960-м, как отмечает историк ювелирного искусства Дайан Вентура (Diane Ventura). Cartier представил "Must de Cartier", коллекцию доступных часов и ювелирных изделий, подкрепленную грамотно выстроенной маркетинговой стратегией, как указано в исследовании "Cartier: The Story Behind the Style" (2018). В 1969 году Chaumet, в свою очередь, открыл свой первый бутик "L'Arcade" по соседству с ювелирным магазином, свидетельствуя о демократизации рынка роскоши.
Журнал Marie France в 1973 году так описывал эти новые веяния: "Вы можете свободно войти, прогуляться между витринами, цены указаны, а хозяйка, приветливая и очаровательная, всегда готова проконсультировать вас и показать украшения. […] Здесь царит непринужденная, молодежная и приятная атмосфера", подчеркивая смену парадигмы в ритейле ювелирных изделий.
Браслет Cartier «Clou», 1971 г., желтое золото. 6,90 x 7,48 см. Cartier New York.
Эти годы стали поворотными для крупных домов моды. Альдо Чипулло из Cartier, вдохновленный минимализмом, создал культовый браслет "Love" в 1969 году, а затем и дерзкую линию "Clou" в 1971 году, изменив представление о ювелирных украшениях.
В это же время Van Cleef & Arpels представили знаменитый мотив Alhambra, создав первое колье из чистого желтого золота, как задокументировано в книге "Van Cleef & Arpels: Treasures and Legends" (2013).
Колье Alhambra из желтого золота и кораллов, 1976 г., частная коллекция Van Cleef Arpels
Это было время колец "Philippines", усыпанных множеством полудрагоценных камней в мерцающих оттенках, символизировавших богатство и процветание десятилетия. Van Cleef & Arpels посвятили 70-м годам целую выставку в начале 2017 года. В бутике на Вандомской площади можно было увидеть семьдесят экспонатов из частной коллекции дома, отражающих невероятную креативность и смелые сочетания материалов той эпохи, что подчеркивает значимость этого периода в истории ювелирного искусства.
Колье Byzance 1972 г. частная коллекция Van Cleef Arpels
Жан Шлюмберже (1907-1987)
Sotheby's: браслет Schlumberger для Tiffany из желтого золота и эмали. 12 500–18 500 долларов, продан за 18 800 долларов.
Жан Шлюмберже, начавший свой путь у кутюрье Эльзы Скиапарелли с создания пуговиц и бижутерии, с первых же работ демонстрировал неистощимую фантазию, используя самые неожиданные материалы, найденные на блошиных рынках, что свидетельствует о его новаторском подходе. В 1956 году он возглавил независимое подразделение в Tiffany, вдохнув новую жизнь в ювелирные изделия, обращаясь к новым темам и используя новаторские техники. Вдохновленный азиатскими путешествиями, флорой и фауной, особенно морскими мотивами, Шлюмберже творил с дерзкой свободой, выходящей за рамки моды. Некоторые из его творений экспонируются в Galerie des Arts Décoratifs, а ретроспектива прошла в Музее изящных искусств Вирджинии в Ричмонде (США) в 2011-2012 годах, что подтверждает его статус одного из величайших ювелиров XX века.
Его успех подтверждается и на рынке: на торгах Sotheby's 2017 года были представлены семь изделий Schlumberger 1960-х и 1970-х годов, а еще восемь работ ювелира были включены в торги, демонстрируя высокий спрос на его работы. Среди лотов - знаменитые эмалевые браслеты, особо ценимые Жаклин Кеннеди, что подчеркивает их культовый статус.
Создавая браслеты "Cross-Hoop", Schlumberger возродил и усовершенствовал традиционную технику эмали paillonné. Помещая лист металла между двумя слоями эмали, он наполнял украшения завораживающей игрой света и мерцания, что являлось технологическим прорывом. Яркие цвета, прозрачность материала и плавные линии делают эти творения знаковыми для 1960-х и 1970-х, и они до сих пор производятся в мастерских Tiffany, подтверждая их вневременную ценность.
Этот характерный прием эмали можно увидеть во многих его работах, особенно в изделиях с изображением животных и птиц, таких как брошь "Попугай", раскрывая его любовь к анималистическим мотивам.
Sotheby' 2017 г: брошь «Попугай» от Schlumberger для Tiffany & Co, около 1970 г., желтое золото, эмаль, коралл, оникс, аквамарин и рубин. $20 000–30 000, продано за $35 200
Мягкий, изменчивый свет эмали контрастирует с кристальной чистотой аквамарина, а дизайн, выполненный из желтого золота, подчеркивает гармоничное сочетание цветов, демонстрируя виртуозное владение цветом и материалом. Этот стиль вдохновил многих ювелиров в 1970-х, включая Дэвида Уэбба. В браслете из эмали и бриллиантов от Дэвида Уэбба прослеживаются плавные линии, игра материалов и света, а также растительные мотивы, характерные для Schlumberger, что свидетельствует о его влиянии на ювелирное искусство того времени.
Sotheby's 2017 г: Браслет Дэвида Уэбба, около 1970 г., желтое золото, эмаль и бриллианты. Цена 8000–12000 долларов, продан за 12000 долларов
Гений Жана Шлюмберже не ограничивался эмалевой работой. Его творения 1970-х годов также отличаются смелым сочетанием цветов и форм, с использованием самых разнообразных камней. Аметисты, перидоты, цветные сапфиры, кораллы и турмалины сочетались в неожиданных комбинациях, создавая гармоничные контрасты и асимметричные детали. Особенно примечательна шкатулка, украшенная множеством драгоценных камней, что является вершиной его ювелирного мастерства.
Sotheby's 2017 г: шкатулка Schlumberger, желтое золото, эмаль и кунцит 300,55 карата. Стоимость 15 000–25 000 долларов, продано за 75 400 долларов
Выполненная из желтого золота и кремовой эмали, она украшена кунцитом весом 300,55 карата. Геометричная и динамичная форма из желтого золота контрастирует с плавными линиями камня, подчеркивая его цвет. Взгляд тонет в зеркальном эффекте, где золотые линии повторяют грани камня.
Золотой век... желтого золота
Christie's 2017 г: комплект Van Cleef & Arpels, около 1970 г., желтое золото и бриллианты, в состав которого входят трансформируемое ожерелье, брошь, серьги, кольцо. Стоимость 20 000–30 000 долларов, продан за 63 700 долларов
Ювелирные изделия 1970-х годов легко узнаваемы по почти повсеместному использованию желтого золота. После периода популярности розового золота, связанного с военным временем и необходимостью переработки металла, к 1960-м желтое золото вновь завоевало лидирующие позиции. Благодаря своему яркому цвету, оно привлекало внимание и предлагало ювелирам богатую игру света, став символом эпохи. Самый податливый и пластичный из всех металлов, он позволил дизайнерам 1970-х дать волю воображению, исследуя все возможности этого материала: его скручивали, гранулировали, сминались, ковали, чеканили, окисляли…, демонстрируя широкий спектр техник обработки металла.
Christie's,2017 г: комплект Van Cleef & Arpels, около 1970 г., желтое золото и бриллианты, в состав которого входят трансформируемое ожерелье, брошь, серьги, кольцо. Стоимость 20 000–30 000 долларов, продан за 63 700 долларов
Sotheby's 2017 г.: парюра Van Cleef & Arpels, около 1970 года, желтое золото и бриллианты, включающая трансформируемое ожерелье, пряжку для ремня и серьги. Стоимость 35 000–55 000 долларов, продано за 94 250 долларов
Золото превращалось в язык, принимало разные текстуры, становилось нитью, лентой, тканью, отвечая модным тенденциям, что свидетельствует о его универсальности. Будучи не просто структурой для драгоценности, золото оформляло изделие, придавая ему форму и характер. Своим желтым цветом оно подчеркивало объемы, создавая общую гармонию. Это увлечение желтым золотом также объясняется этническими мотивами, присутствовавшими в ювелирных изделиях 1970-х. Рецессия десятилетия сменила избыток 1960-х, и эпоха ознаменовалась культурной открытостью, обращением западного мира к другим культурам. Мода и ювелирные изделия начали черпать этническое вдохновение, что привело к появлению новых стилей и мотивов. Влияние индийских ювелирных изделий уже имело давнюю историю, но 1970-е придали новый импульс, открывая новые коды, что видно в использовании сложных узоров и ярких цветов. В дизайне престижных домов чувствовался аромат Востока: сочетание бриллиантов и желтого золота отчетливо демонстрировало это влияние. В западных ювелирных изделиях бриллиант традиционно ассоциировался с белыми металлами: серебром, платиной или белым золотом, чтобы подчеркнуть его белизну. Но в сочетании с желтым золотом яркий свет бриллианта подчеркивал теплый цвет золота, создавая востребованный контраст материалов, отражающий культурные сдвиги. Культурная открытость 1970-х также позволила взглянуть на другие эпохи, что способствовало возрождению классических стилей.
Sotheby's, 2017 г: Полукомплект Луи Жерара, около 1970 г., желтое золото и бриллианты, состоящий из ожерелья и пары серег. Стоимость 25 000–35 000 долларов, продан за 37 700 долларов
Черпая вдохновение в старинных ювелирных изделиях, итальянский дом Buccellati добился большого успеха, что подчеркивает важность исторического контекста в ювелирном искусстве. Настоящий ремесленник, Buccellati черпал вдохновение из лучших образцов итальянской художественной традиции, от буранского кружева до римской техники золотого дела opus interrasile, возрождая древние приемы чеканки, ковки и черни, что свидетельствует о его приверженности традициям и мастерству. Эти новые источники вдохновения позволили исследовать забытые материалы, расширяя возможности ювелирного искусства.
Sotheby's, 2017 г: Трансформируемое ожерелье от M. Gérard, желтое золото, бриллианты, сапфир и горный хрусталь. Цена 60 000–100 000 долларов, продано за 75 400 долларов
Ювелир Луи Жерар решил объединить золото с горным хрусталем, ключевым материалом XVI и XVII веков. Бывший ювелир Van Cleef & Arpels, он основал Maison M. Gérard в 1968 году. Вдохновленный традициями прошлого, но принимая современные тенденции, он резал, лепил и гравировал хрусталь, сочетая его с желтым золотом, бриллиантами и цветными камнями высокого качества. Хотя хрусталь был заново открыт в 1920-х, его использовали для придания ювелирным изделиям геометрических линий. Вдали от утонченных форм ар-деко, горный хрусталь приобрел плавные, цветочные очертания в 1970-х, полную округлость и гибкость. В руках Луи Жерара он мог быть отполирован до блеска, демонстрируя свою чистоту, или подвергнут пескоструйной обработке, выявляя свою белизну. Его прозрачность и чистота контрастировали с теплом желтого золота и ярким блеском бриллиантов.
Christie's Paris 2017 г: парюра Chaumet, около 1970 г., дикое желтое золото, гравированные сапфиры, изумруды и бриллианты, в составе трансформируемое ожерелье, браслет, серьги, кольцо. 18 000–22 000 евро
Благодаря творческому взрыву 1970-е годы вдохнули новую жизнь в ювелирные дома. Chaumet, в 1960-х годах прозванный «Спящей красавицей», преобразился под руководством Рене Морена, дизайнера, нанятого в 1962 году. Увлеченный обработкой металлов, Морен изобрел в 1968-1969 годах концепцию «дикого золота»: золото обрабатывалось до матовой текстуры или полировалось, создавая эффект необработанной природности. Индийские мотивы с гравированными цветными камнями и бриллиантами дополняли этот стиль. Изделия из «дикого золота» – ожерелья, кольца, браслеты – быстро завоевали популярность в бутике на Вандомской площади.
Торжество цвета
Christie's, 2017 г : брошь Cartier, около 1970 г., желтое золото, бриллиант, тигровый глаз. Стоимость 20 000–30 000 долларов, продана за 40 000 долларов
1970-е годы ознаменовались богатством красок в ювелирном деле. Ювелиры отошли от традиционной триады «красный-синий-зеленый», экспериментируя со смелыми палитрами и необычными сочетаниями. Цветовой и оптический эффект камней ценился больше, чем их внутренняя стоимость. Желтое золото комбинировали с непрозрачными и полупрозрачными материалами: бирюзой, нефритом, лазуритом, тигровым глазом, сердоликом.
Такое использование цветных камней было обусловлено несколькими факторами: желанием ювелиров создавать контрасты, созвучные тканям высокой моды, этническим влиянием африканского и индейского искусства, а также тягой к натуральным материалам. Коралл, особенно красный коралл «кровяная пена» и «кровавый цветок», а также розовый коралл «кожа ангела», стал одним из самых популярных материалов. Коралловые украшения 70-х годов особенно ценятся сегодня, так как источники коралла истощаются, а торговля ими регулируется.
Sotheby's2017 г.: комплект украшений из желтого золота, бриллиантов и кораллов от Van Cleef & Arpels, около 1970 г. Стоимость 52 000–82 000 долл. США, продан за 201 000 долл. США
Восточные мотивы также оказали влияние: ювелиры открыли новые способы обработки и демонстрации камней. Камни ограняли в кабошоны, использовали в виде бусин и гравировали в могольском стиле. Cartier, давно связанный с Индией, вернул в моду коллекцию «Tutti Frutti» (1920-х годов), в которой яркие камни, ограненные в виде листьев, цветов и фруктов, сочетались в эффектные композиции. В 1964 году Piaget начал украшать циферблаты часов твердыми и полудрагоценными камнями. Эти ювелирные часы стали символом эпохи. Коралл, нефрит, лазурит, оникс, опал, тигровый глаз, малахит – разнообразие камней, использованных Piaget, достигало тридцати видов.
Sotheby's,2017 г: Брошь Cartier «Tutti Frutti», около 1930 года, платина, изумруд, сапфир, рубин, бриллиант. $22 000-32 000 продано за $60 000
Среди ювелирных домов особенно выделялся Bulgari. В конце 1960-х годов начал формироваться его узнаваемый стиль, а в 1970-е он обрел четкие черты: линейные, плавные и округлые формы, стилизованные натуралистические мотивы из цветных камней огранки кабошон, заключенные в геометрические формы. Ожерелье Bulgari, которое носила актриса Сильвана Мангано в фильме «Жестокость и страсть» (1974), стало символом этого стиля.
Christie's 2017 г: длинное ожерелье Bulgari, около 1975 г., желтое золото, бриллиант, оникс и кварц. Стоимость 40 000–50 000 долларов, продано за 191 000 долларов.
В 1970-х годах Bulgari также разработала знаменитые часы "Serpenti", изображавшие змей с мерцающей чешуей, выполненной с большим техническим мастерством. Текущие коллекции Bulgari продолжают черпать вдохновение из 1970-х годов, используя желтое золото, цветные камни и чистые линии. Кольцо Bulgari из коллекции 2015 года (на фото ниже) – пример современных творений, вдохновленных этим десятилетием.
Часы «Serpenti» от Bulgari, желтое золото, рубин, сапфир и бриллианты
