Украшения ар-деко, которые сейчас считаются классикой, неподвластной времени, когда-то казались новыми, сенсационными или даже откровенно шокирующими. От длинных серёг-подвесок до первых ожерелий из культивированного жемчуга – многие украшения были связаны с культурными изменениями и инновациями своего времени.
Серьги-подвески
Серьги-подвески в стиле ар-деко с бриллиантами из платины, ок. 1930 г.
Пожалуй, самым радикальным нововведением 1920-х годов в моде стала короткая стрижка боб. Рассказ Ф. Скотта Фицджеральда «Бернис коротко стрижётся», опубликованный в 1920 году, рассказывает о молодой девушке, чьё шокирующее решение подстричься может серьёзно повлиять на её социальный статус: короткая стрижка была сродни отказу от традиционных представлений о женственности, и, как говорят, поначалу многие салоны даже отказывались предоставлять эту услугу.
Ещё в 1921 году кинозвезда Аста Нильсен шокировала консерваторов Веймарской республики своей короткой стрижкой, но к середине 1920-х годов она стала считаться модной. Но какое отношение всё это имеет к серьгам? Стрижка обнажала мочки ушей, и таким образом каре и серьги-подвески дополняли друг друга. В сентябре 1926 года влиятельный немецкий журнал мод Die Dame настоятельно рекомендовал носить серьги-подвески, чтобы подчеркнуть каре, отметив далее: «В настоящее время элегантные женщины любят носить длинные серьги, но только вечером, поскольку днём они непрактичны».
Соответственно, каталоги ювелирных изделий 1920-х годов пестрят предложениями длинных серёг-капель, хотя наряду с ними продолжали предлагаться и серьги-гвоздики. Примечательно, что, в отличие от серёг с завинчивающейся застёжкой начала 1900-х годов – времени, когда серьги только-только вернулись в моду – подавляющее большинство серёг-гвоздиков и серёг 1920-х годов были предназначены для проколотых мочек, поскольку серьги теперь снова стали носить достаточно часто, чтобы прокалывать уши.
Наборы браслетов
Три браслета из платины с бриллиантами, центральный с натуральным сапфиром, около 1930 г.
Как и сегодня, Голливуд влиял на моду и вкусы 1920-х и 1930-х годов. Особенно появление звукового кино в конце 1920-х годов позволило голливудскому кинематографу стать глобальным явлением и породило культ звёзд.
В чёрно-белых фильмах украшения, полностью усыпанные бриллиантами, выглядели особенно эффектно. Гардеробы кинозвёзд также породили новые способы носить драгоценности: гламурные вечерние платья с косым кроем, такие как Джин Харлоу, обнажали руки и плечи, позволяя подчеркнуть запястья и даже плечи браслетами.
Фактически, едва ли какой-либо гламурный студийный портрет актрисы эпохи ар-деко обходится без множества бриллиантовых браслетов – запястье, которое обычно было видно, когда исполнительница главной роли склоняла лицо на ладонь, стало излюбленным местом для обильных украшений. В 1930 году Норма Ширер даже получила «Оскар» за фильм «Разведенка», надев на запястье не менее трех браслетов.
Браслеты-«ривьеры», так называемые линейные браслеты, с ровным рядом бриллиантов или чередующихся драгоценных камней, носили наряду с более замысловатыми и широкими образцами. В своём каталоге 1925 года филадельфийская ювелирная компания S. Kind & Sons посвятила браслетам не менее четырёх полных страниц, отметив: «Никогда ещё гибкие браслеты не были так популярны, как сегодня. Кажется, каждая девушка и женщина носит гибкий браслет, а многие женщины с хорошим вкусом носят два и даже больше, создавая привлекательные сочетания».
Ювелирные изделия из цельной платины
Крупный кулон в стиле деко с бриллиантами в оправе из цельной платины, около 1930 г.
Любовь к белым металлам в ювелирном деле распространилась с момента появления электрического освещения в конце XIX века, благодаря чему бриллиантовые украшения для вечерних нарядов засияли как никогда прежде. Хотя сначала использовалось серебро, а затем белое золото, ни один металл не мог сравниться с изысканным внешним видом платины. В самом начале XX века, вплоть до Октябрьской революции 1917 года, тысячи килограммов платины ежегодно импортировались с Уральских гор России, главным образом во Францию и Германию.
В начале 1900-х годов изредка изготавливались изделия из цельной платины; однако чаще на лицевую сторону цельного золота наносилось тонкое платиновое покрытие, так что при ношении украшения создавалось впечатление, что они полностью белые. Помимо практичности (платина сложна в обработке из-за высокой температуры плавления), одной из причин была высокая цена на этот металл, превосходившая цену золота. Неудивительно, что цены выросли после спада производства платины в России после революции. В Германии, одном из ведущих центров производства ювелирных изделий в стиле ар-деко, платина в 1910-е годы стоила от двух до пяти раз дороже золота, а к 1924 году достигла шестикратного роста.
Лишь с открытием платиновых рудников в Трансваале (Южная Африка) в том же году цены на них начали падать, приблизившись к цене золота к 1930-м годам. В результате изделия из цельной платины, хотя и по-прежнему дорогие и роскошные, снова стали более распространёнными.
Черный цвет
Три кольца из оникса с (слева направо) желтым сапфиром, бриллиантом старой европейской огранки и натуральной жемчужиной, около 1920–1930 гг.
Оникс, гагат, эмаль – чёрные материалы когда-то использовались преимущественно в траурных украшениях. Считаясь строгими и серьёзными, они редко сочетались с бриллиантами. Но, поскольку Первая мировая война положила конец многим традициям, большинство ювелирных изделий постепенно утратили свою культурно обусловленную символическую ценность, став ценимыми исключительно за эстетику. Как ни парадоксально, возможно, именно повсеместное распространение траурной одежды во время Первой мировой войны способствовало нормализации чёрных материалов среди молодого поколения.
К концу 1910-х годов в ювелирных каталогах появилось множество декоративных изделий из оникса, не носящих траурного характера. Как писало американское издание The Jewelers' Circular в 1922 году: «The Daily Mail считает, что женщины больше не руководствуются суевериями в выборе украшений. Гагат и оникс сейчас очень популярны».
К середине 1920-х годов кольцо с ониксовой пластиной, в центре которой красовалась контрастная жемчужина или бриллиант, стало неотъемлемой частью тщательно подобранной шкатулки с драгоценностями.
Декоративные кольца
Кольцо с аквамарином и бриллиантами, около 1930 г.
Подобно черным материалам, кольца в целом все больше переходят в сферу декоративных, а не сентиментальных украшений.
Кольца с цветными драгоценными камнями становились всё популярнее. Хотя сейчас их можно назвать коктейльными кольцами, этот термин, вероятно, появился лишь в конце 1930-х годов. Как и в XIX веке, термин « платьевое кольцо» использовался для обозначения кольца, подобранного в качестве дополнения к платью. Декоративное кольцо без акцента на крупном основном камне, но не являющееся ни обручальным, ни помолвочным, называлось обеденным кольцом.
Отступление от сентиментальных колец также наблюдалось в общем сокращении количества колец, которые носила женщина. В XIX веке женщины часто носили несколько колец, имевших сентиментальное значение, не обращая особого внимания на их сочетание. Но, как писал Harper's Bazaar в 1929 году: «Уже не увидишь, чтобы каждый палец был усыпан двумя или тремя кольцами. Представители высшего общества носят обручальное кольцо-кольцо с бриллиантом, крупное помолвочное кольцо с солитером, в основном с бриллиантом, и, возможно, ещё одно кольцо для вечернего наряда, подчёркивающее тон платья».
Культивированный жемчуг
Жемчужное ожерелье в стиле ар-деко и браслет с бриллиантами и культивированным жемчугом, 1920-е и 1940-е годы соответственно.
Из-за высокой стоимости и трудозатрат, связанных с подбором подходящих нитей натурального жемчуга, имитации жемчуга существуют уже много веков. Однако лишь в начале XX века японский бизнесмен Кокити Микимото разработал технологию выращивания сферических жемчужин.
Культивированный жемчуг Микимото едва ли можно было отличить на глаз от редкого и дорогостоящего натурального жемчуга, что произвело настоящий фурор. Согласно выпуску венского журнала «Fachzeitung der Juweliere, Gold- und Silberschmiede» за 1924 год , журнала для профессионалов в ювелирной отрасли, первые культивированные жемчужины Микимото появились в Лондоне к 1921 году. В США жемчуг, по-видимому, появился несколько раньше, поскольку его рекламировали в каталогах ещё с 1919 года.
Поэтому неудивительно, что изящные градуированные жемчужные ожерелья быстро стали еще более популярным предметом; их более низкая стоимость при почти эквивалентном внешнем виде сделала их популярными среди широкой аудитории.
Брошь на плечо
Брошь на плечо из бриллиантов и жемчуга в платиновой оправе, около 1930 г.
Ни одно украшение не связано так тесно с модой, как брошь, ведь её нужно прикрепить к ткани булавкой. С течением веков и десятилетий мода менялась, и многие виды брошей вышли из употребления.
Малоизвестный тип броши 1920-х годов, возможно, несправедливо, – это брошь на плечо, характеризующаяся прямоугольной или круглой формой, всегда напоминающей рамку. Как следует из названия, её носили на плече, обычно на бретельке модного платья с открытыми плечами, ткань которого выглядывала из центрального выреза броши.
Поскольку такие платья обычно носили вечером, то и броши на плечи, как правило, делались вечерними — с платиновым покрытием и бриллиантами.
Зажимы для платья
Заколка для платья в стиле ар-деко с бриллиантами и платиной, около 1930-х годов.
Заколка для платья, безусловно, самое инновационное украшение эпохи ар-деко, родственница броши, но крепится на обратной стороне с помощью пластинчатой застежки, а не булавки. Она также соответствовала изменениям в моде: в XIX и начале XX веков тяжёлые вечерние броши с бриллиантами носили как украшения для корсажа, прикрепляя их к бантам из лент и поддерживающим массам кружева, которые исчезли с появлением платьев-флэппер и облегающих атласных платьев. Распространенность гладких и не узорчатых шёлковых атласных тканей для вечерних нарядов также потребовала решения, отличного от порой разрушительной булавки. Заколка для платья отвечала всем требованиям, поскольку не оставляет отверстий для булавок и может быть прикреплена практически в любом месте.
Изначально изготавливавшиеся парами, многие заколки для одежды сохранились до наших дней только по отдельности. Пары заколок носили по разные стороны выреза или даже соединяли вместе, образуя единое украшение, а отдельные заколки крепили на поясе платья, по центру выреза, на бретельке платья, на шляпе — всё ограничивалось лишь фантазией.
