Мастерская по обработке драгоценных камней CHAUMET, около 1900-1905 гг.
Сегодняшняя ювелирная мастерская CHAUMET
Будучи одним из пионеров ювелирного дела, обладающим полным циклом собственного производства, CHAUMET и по сей день остается законодателем инноваций в ювелирном искусстве.
История CHAUMET, насчитывающая почти два с половиной века, неразрывно связана со знаковыми событиями мировой истории, свидетельницей и участницей которых она являлась.
Одним из выдающихся примеров является тиара Пия VII, хранящаяся ныне в Ватикане. Этот шедевр был создан по заказу Наполеона Бонапарта и преподнесен Папе Римскому в знак признательности за участие в церемонии коронации императора в 1804 году. Согласно историческим данным, тиара стала одним из наиболее ценных дипломатических даров Наполеона (Fontaine, 2006). Несмотря на коллективный труд множества мастеров, главенствующая роль в ювелирном дизайне и исполнении принадлежала основателю CHAUMET, Мари-Этьену Нито. Примечательно, что после завершения работы, 26-летний Нито лично доставил тиару в Рим. Документальные свидетельства гласят: «(Нито) выехал в карете господина Огюста в Милан, чтобы представить ее министру церемоний Королевства Италия. В карете были приняты комплексные меры предосторожности для предотвращения повреждений сокровища при скоростной транспортировке и обеспечения его сохранности». Газета "Le Débat" сообщала о появлении тиары в Милане, подчеркивая, что она "изготовлена в Париже… Дизайн и мастерство исполнения украшений приписывают Нито".
Эскиз рисунка Тройной тиары Пия VII, созданный парижским магазином CHAUMET. Мари-Этьен Нито,1805. Бумага, акварель, тушь, смола.Высота 48,5 см, ширина 35 см.
Несмотря на то, что исторические перипетии не пощадили первозданное великолепие тиары – драгоценные камни со временем были изъяты, а барельефы претерпели изменения – дизайнерский эскиз позволяет восстановить ее первоначальный облик. Основой тиары служила белая замша, на которой располагались три яруса золотых корон. Каждый ярус был обрамлен жемчужным поясом и украшен шестиугольными барельефами, повествующими о восстановлении правового статуса католицизма во Франции (1801 г.), подписании «Образовательного договора» (1802 г.) и коронационных торжествах (1804 г.). Свитки украшались мозаикой и виноградными листьями. Венцом тиары являлся крупный резной изумруд – бесценное сокровище, изъятое Наполеоном из сокровищницы Ватикана в 1797 году по Дорентинскому договору, и «возвращенное в целости и сохранности» путем инкрустации в "тройную корону", что стало блестящим дипломатическим ходом.
Консулский меч («Коронационный меч») императора Наполеона I, работы ШОМЕ Париж,
Николя Ноэль Бюте, Мари-Этьен Нито, Жан-Батист Кроу Де Одио. 1802 г.
Золото, гематит, инкрустация драгоценными камнями, панцирь черепахи, нержавеющая сталь, кожа
Помимо работы для Святого Престола, Мари-Этьен Нито, будучи придворным ювелиром императорской четы Наполеона и Жозефины, создавал произведения и для французской королевской семьи, включая знаменитый «Коронационный меч» Наполеона. Созданный в октябре 1801 года по заказу первого консула Наполеона, меч был украшен бриллиантом «Принц-регент». Наполеон планировал использовать меч для торжественных церемоний и впервые надел его на празднование второй годовщины своего правления в октябре 1801 года, а также во время коронации в соборе Нотр-Дам де Пари. В 1812 году, благодаря выдающемуся мастерству, передаваемому из поколения в поколение, сын Нито получил от королевской семьи поручение извлечь драгоценные камни из старого меча и инкрустировать ими новый, что свидетельствует о глубоком доверии французского двора к мастерству CHAUMET.
CHAUME, изумрудная диадема графини фон Доннерсмарк, около 1900 года, бриллианты, изумруды
На протяжении своей истории компания CHAUMET создавала шедевры не только для Святого Престола, королевских семей, знаменитостей, элиты и бизнес-магнатов, но и продолжает создавать новые легенды в наши дни. Одним из примеров является самая дорогая корона ручной работы, заказанная CHAUMET для свадьбы представительницей семьи Ротшильдов, чье влияние на финансовый мир Запада остается неоспоримым на протяжении столетия. Помимо Ротшильдов, ценителем драгоценных камней и произведений CHAUMET был граф Хейнкель фон Доннерсмарк, промышленный магнат Германской империи, чья коллекция ювелирных изделий не уступала королевским собраниям той эпохи. Колумбийская изумрудная корона, созданная CHAUMET по заказу графа для его супруги, является бесценным сокровищем. Украшенная 11 грушевидными изумрудами, эта корона, по некоторым данным, впоследствии вошла в частную коллекцию императрицы Евгении, жены Наполеона III. В 2011 году на Женевском аукционе Sotheby's эта диадема установила мировой рекорд, достигнув аукционной цены в 8,39 миллиона евро.
Мари-Этьен Нито, «ювелир многих королей», пользовался особым расположением монарших особ.
Описание экспонатов, представленных Нито на «Национальной выставке промышленной продукции» в 1806 году, гласило: «Деятельность этой мастерской весьма масштабна, включая обработку и оправу алмазов и цветных драгоценных камней. Его Величество Император и Её Величество Королева удостоили его звания придворного ювелира, что является достаточным свидетельством его мастерства, и любые дальнейшие похвалы излишни». Нито поставлял драгоценности не только королеве Жозефине, но и членам всей королевской семьи (Whitehead, 2010). В то время Нито сотрудничал с ювелиром Магриттом: Магритт хранил украшения для императора под надзором министра финансов, а Нито отвечал за поставку и обработку драгоценных камней. Опись имущества Нито после его смерти и ведомость о ликвидации компании в 1810 году дают представление о его клиентуре, в которую, помимо императора Наполеона, императрицы Жозефины и короля Вестфалии (37 822 франка), входили королева Нидерландов (39 212 франков), принцесса Стефания (11 973 франка), Евгения Богарне (11 200 франков) и Каролина Мюрат (3 687 франков), а также королевские чиновники, такие как Талейран (921 франк) и его супруга (7211 франков).
Брошь CHAUMET Chaumet «Гортензия» Франсуа Нито, около 1807 г.,
золото, бриллианты, рубины
Книга доходов, которую вела дочь королевы Жозефины и личная горничная королевы Нидерландов Гортензии, подтверждает, что Гортензия стала одним из значимых клиентов CHAUMET (CHAUMET: Two Centuries of French Jewellery, 2006). Имя Нито появляется в книге с октября 1807 года, с авансом в размере 12 000 франков. Помимо личных заказов королевы Гортензии, Жозефина также заказывала у CHAUMET изделия для своей дочери, среди которых выделяется брошь с гортензией. Созвучие имени цветка и имени Гортензии придавало этой броши особое значение. В этом изделии была использована редкая для того времени технология микропружины (вибрационная закрепка), благодаря которой брошь слегка покачивалась при ходьбе, имитируя живое растение, полное энергии и очарования.
В XIX веке CHAUMET пользовался благосклонностью не только французской королевской семьи и знати, но и приобрел популярность во многих европейских странах и оказал значительное влияние на ювелирную моду. Это было связано с неизменным стремлением CHAUMET к совершенству и передовыми техниками.
Жан-Батист Фоссен: выдающийся популяризатор натурализма
В середине XIX века главным источником вдохновения для ювелиров стали растения. Жан-Батист Фоссен сыграл ключевую роль в развитии этого направления, оказавшего влияние на все столетие. После Реставрации Фоссен возродил цветочное искусство ювелиров XVIII века Ламбре и Пурже, выражая любовь к растительному миру своей эпохи. Женщины, следуя примеру императрицы Жозефины, увлекались ботаникой, выращивали экзотические растения и создавали сады, перенося эту новую эстетику в интерьеры и одежду. Эти мимолетные цветочные образы вдохновляли ювелиров на создание украшений, очаровывающих клиенток на официальных приемах и ужинах. На светском вечере в 1834 году произведения Фоссена вызвали особый восторг у его постоянных клиенток: миссис Бейлинг блистала в венке из анютиных глазок из аметиста, а герцогиня Эльхингенская – в диадеме из розовой герани…
Сохраняя оригинальный стиль создания букетных композиций, Фоссен использовал свои живописные навыки для создания новых, легких, естественных и неповторимых образов. Журнал Vogue с 1830 года восхищался его работами: "Фоссен искусно сочетает топазы, изумруды, рубины и бриллианты, воспроизводя венки, цветы, букеты и бутоньерки в самом разнообразном исполнении. Его розетки прекрасны" (Vogue, 1830). Его международная репутация принесла ему множество заказов на свадебные украшения, которые использовались в качестве свадебных даров.
Даже литературный гений Бальзак был очарован Фоссеном. Описывая головной убор одной из своих героинь, он писал: «Гроздь винограда из угольного нефрита ручной работы, изготовленная на заказ у Фоссена, стоимостью тысячу экю… Каждый лист, тонкий, словно настоящий виноградный листок, выкован из железа. Мастер не забыл и про вьющиеся усики лозы, которые так и норовят зацепиться за бигуди, словно и впрямь растут из ветки винограда».
CHAUMET Chaumet Paris «Анютины глазки» тиара (фрагмент)
Жан-Батист Фоссен, около 1850 г.,
золото, серебро, бриллианты
Реализм ювелирных изделий, столь пристально изучаемых Бальзаком, неразрывно связан с исключительным мастерством Фоссена. В частности, филигранная работа по металлу и драгоценным камням, имитирующая хрупкие лепестки и тонкие листья растений, представляет собой вершину ювелирного искусства. Однако для Фоссена, эти кажущиеся ограничения, по-видимому, не существовали. Возьмем, к примеру, тиару "Анютины глазки". Это произведение не просто запечатлело неповторимую красоту цветов и листьев, достигнув визуального подобия ботанической точности, но и передало эфемерную легкость и деликатность текстур. Тиара предстает словно мгновенно застывшая форма живых анютиных глазок, что вызывает неподдельное восхищение мастерством ювелира.
Жан-Валентен Морель, которого современники называли "уникальным и самым гениальным ювелиром Франции", посвятил свою жизнь развитию французского ювелирного искусства. Его неустанные усилия способствовали возрождению техник и преодолению технических сложностей в производстве предметов роскоши.
"Морель, прошедший все этапы ученичества, освоивший все известные техники и возродивший многие утраченные приемы, по праву стал единственным и самым гениальным ювелиром Франции". Подобные слова, звучавшие на выставках и в прессе, являлись данью уважения художнику, чьей единственной целью было создание произведений искусства. Чаши и тарелки, вазы, выполненные из драгоценных материалов в его мастерской, демонстрировали изысканность и высочайшее мастерство. Эстеты, коллекционеры и меценаты, включая принца Михаила, банкира Хао Бо и герцога Луэня, гордились возможностью обладать этими сокровищами, активно поддерживая творчество Мореля.
Будучи партнером Фоссена на протяжении многих лет, Морель занимал должность директора его мастерской с 1834 по 1842 год. Стремясь превзойти доминировавшие в Европе британские изделия из золота и серебра, Морель совершил революцию в технике тиснения. Одним из таких экспериментов стало создание большой чаши для семьи Ротшильдов в 1836 году, что стало новаторским применением этой техники в столь масштабном изделии
CHAUMET Chaumet Paris Haupt Cup
Ювелир: Жан-Валентен Морель
1853-1855
золото, позолоченное серебро, халцедон, эмаль
Высота 65,5 см, ширина 50 см, глубина 22 см
Эта величественная скульптурная чаша из мыльного камня была создана в 1855 году Жаном-Валентеном Морелем, мастером по золоту и серебру, мастером ювелирных изделий и драгоценностей - жемчужина среди высоко оцененных экспонатов Всемирной выставки в Париже 1980-х годов, это также самое амбициозное из его роскошных произведений искусства из полудрагоценных камней, которым он внес большой вклад в возобновление известности. Эта огромная скульптурная чаша была изготовлена по индивидуальному заказу британского банкира Генри Томаса Хоппера, ее изысканное мастерство сравнимо с искусством эпохи Возрождения.
Жозеф Шоме: «Ювелир Прекрасной эпохи»
В конце XIX века CHAUMET, благодаря прозорливому руководству Жозефа Шоме, тогдашнего главы Дома, стал одним из первых ювелирных брендов, обладающих независимой производственной базой. Шоме, прозванный «Ювелиром Прекрасной эпохи», был не только выдающимся управленцем, но и непревзойденным мастером своего дела. Его исключительный талант был отмечен тремя престижными наградами на международных выставках: в Сент-Луисе (1904), Льеже (1905) и Милане (1906). Ранее, в знак признания вклада в Международную художественную выставку в Санкт-Петербурге (1901-1902), он был удостоен российского ордена Святой Анны.
Основываясь на строгих технических требованиях и избегая слепого следования модным веяниям, CHAUMET разрабатывал новаторские проекты, создавая уникальные ювелирные стили. Многие из этих новаций были впервые представлены на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Среди экспонатов, помимо ювелирных изделий, были представлены пять работ светского и религиозного искусства, каждое из которых демонстрировало высочайшее мастерство исполнения.
В своем отчете о ювелирных экспонатах Международной выставки в Сент-Луисе (1904), автор 31-й статьи Французского выставочного комитета дал высокую оценку изделиям CHAUMET: «Богатство экспозиции, великолепие драгоценных камней, ослепительный блеск жемчуга, изысканная огранка, искусная инкрустация, утонченность оправ, филигранная отделка, безупречный стиль и новаторский дизайн – все это достигло вершин совершенства».
В период с 1904 по 1914 год Жозеф Шоме оформил более десяти патентных заявок на свои изобретения, не менее трех из которых касались методов закрепки драгоценных камней. Его научный подход и новаторские технологии внесли неоценимый вклад в развитие геммологии. Еще в 1880-х годах он основал исследовательскую лабораторию для изучения и идентификации драгоценных камней и жемчуга, используя рентгенографию, микрофотографию и спектроскопию для определения подлинности и выявления дефектов. Именно в этот период появились первые цветные синтетические драгоценные камни. В 1902 году Шоме разработал научную методику, позволяющую отличать природные драгоценные камни от синтетических, и представил доклад "Оптические эффекты драгоценных камней", в котором подчеркивал важность флуоресцентных свойств камней при ультрафиолетовом освещении для их идентификации
Тиара CHAUMET Paris «Адмиралтейство»,
также известная как тиара «Бурбон-Парма»,
Жозеф Шоме, 1919 год,
платина, бриллианты,
высота 7 см, ширина 18 см
12 ноября 1919 года в Париже состоялась свадьба принца де Бурбон-Пармского и Хедвиги, вошедшая в историю как «свадьба века». Специально для этого торжества CHAUMET создал пармскую Бурбонскую тиару (также известную как "Адмиралтейская цветочная тиара"). Появление невесты в этой короне произвело фурор, сделав ее центром всеобщего внимания. Тиара стала не только самым роскошным элементом приданого, но и кульминацией мастерства CHAUMET в создании корон.
Корона с фуксиями представляет собой современную интерпретацию цветка фуксии – мотива, часто встречающегося в ювелирном искусстве CHAUMET. Форма перевернутых тычинок создает впечатление легкости и воздушности. Благодаря использованию микропружин, цветы кажутся покачивающимися на ветру, словно живые. В центральной части короны применена фирменная техника CHAUMET – trompe-l’oeil (обман зрения), при которой несколько искусно закрепленных бриллиантов создают иллюзию одного крупного камня грушевидной формы, усиливая его блеск и создавая многослойный эффект. Помимо этого, в короне использована техника "fil couteau" (лезвие нити), делающая металлические соединения между бриллиантами практически невидимыми, что создает впечатление парящих в воздухе цветов.
Эксклюзивность стиля: Искусство, подобное свету, подчеркивает истинную сущность
CHAUMET стремится создавать не просто модные украшения, а изделия, отражающие индивидуальность владельца. Ношение ювелирных изделий CHAUMET – это как демонстрация уникальной визитной карточки, подчеркивающей стиль и характер.
CHAUMET Chaumet Paris Тиара «Крылья»
Жозеф Шоме, 1910 г.
Платина, бриллианты, эмаль
В начале XX века, под влиянием оперы Вагнера «Валькирия», в моду вошел мотив крыльев. Миссис Уитни, одна из самых влиятельных женщин Америки, приобрела в Нью-Йорке 6 июля 1910 года пару крыльев, украшенных 566 бриллиантами классической огранки и 708 бриллиантами огранки «роза». Выйдя замуж за Гарри Пенна Уитни в 1896 году, она вложила семейное состояние в компанию Standard Oil. Уитни, будучи меценатом и основательницей Музея американского искусства Уитни, представляла собой тип богатой американской клиентки эпохи Прекрасной эпохи. Корона в виде крыльев CHAUMET идеально отражала ее харизму и смелость. Кроме того, в этом изделии была применена трансформируемая технология, позволяющая носить его как тиару или как брошь.
Комплект ювелирных украшений Les Mondes de CHAUMET Universal Art Realm Haute Couture «Танцы в Зимнем дворце» — колье -трансформер на тему «Танцы в Зимнем дворце» с множеством способов ношения
Трансформируемые украшения CHAUMET поднимают чувство эксклюзивности на принципиально новый уровень, позволяя владельцу интерпретировать и носить их различными способами, раскрывая многогранность своего стиля.
В архивах Дома сохранились сведения о том, что многие клиенты заказывали у Жозефа Шоме трансформируемые украшения. В декабре 1897 года румынская принцесса Брынцован заказала диадему в виде ленты с бриллиантовыми ветвями и листьями, украшенную брошью с бриллиантовой хризантемой и изумрудом в центре, которую можно было носить отдельно; в сентябре 1899 года госпожа Марино Валья приобрела шейное украшение из золотых чешуек с эмалью, которое можно было трансформировать в украшение для волос в виде гребня или в ожерелье; Баронесса Пеллетье заказала в марте 1901 года тиару с крыльями летучей мыши, при этом в заказе было указано, что "крылья могут носиться как брошь".
Комплект ювелирных украшений Les Mondes de CHAUMET Universal Art Realm Haute Couture «Танцы в Зимнем дворце» — колье-трансформер на тему «Танцы в Зимнем дворце» с множеством способов ношения
Комплект ювелирных украшений Les Mondes de CHAUMET Universal Art Realm Haute Couture «Танцы в Зимнем дворце» — колье-трансформер на тему «Танцы в Зимнем дворце» с множеством способов ношения
Спустя почти два с половиной века CHAUMET остается верен своему наследию. Сохраняя новаторский дух, Дом непрестанно ищет баланс между традициями и современностью, раздвигая границы возможного. Создавая коллекцию высокого ювелирного искусства "Танец в Зимнем дворце", CHAUMET применил фирменную технику "инкрустации лезвием", придав украшениям легкость и воздушность, свойственные русским шелковым тканям. Полые элементы обеспечивают идеальную прозрачность, позволяя свету играть на гранях драгоценных камней. Ювелиры Дома, опираясь на 242-летний опыт в огранке и полировке, создают гармоничную красоту, наполненную игрой света и тени. Ожерелье-трансформер "Танец в Эрмитаже" можно носить десятью различными способами, что демонстрирует безграничный творческий потенциал и выдающееся мастерство CHAUMET.
