В 2010 году Отто Кюнцли был награжден Гран-при Швейцарской Конфедерации за дизайн. Мы можем проследить корни социальных и политических комментариев, столь характерных для его творчества, в трансформациях европейского общества, вызванных экономическим развитием во второй половине двадцатого века. В послевоенной Европе социальные изменения повлияли на художественное образование и трансформировали мировоззрение ювелиров, обучавшихся в художественных школах, что стало благодатной почвой для перекрестного опыления прикладного и изобразительного искусства. Ювелирные отделения поощряли самовыражение и индивидуальность,- цель, которую чаще преследовали прекрасные художники. Вместо того, чтобы просто копировать и адаптировать формальные модели из прошлого, студентов прикладного искусства поощряли углубиться в новые материалы и концепции, отражающие их собственное время. Роль ювелира как простого исполнителя идеи дизайнера начала меняться.
Отто Кюнцли (род. в Швейцарии, 1948) учился ювелирному делу в Мюнхене у Германа Юнгера (род. в Германии, 1928) в 1970-х годах, когда традиционное представление о ювелире как о человеке, занимающемся исключительно ювелирным делом, всё ещё подвергалось сомнению. Что ещё важнее, предыдущее десятилетие было временем социальных волнений, проявившихся в контркультурном движении. Радикальные художники, выступавшие против истеблишмента, использовали новые медиа, такие как перформанс и боди-арт, чтобы противостоять очевидной апатии в мире искусства. Искусство снова стало политизированным и несло в себе определённый посыл. Параллельно с этим ювелиры начали переосмысливать свою собственную сферу деятельности. Кюнцли принадлежит к поколению европейских ювелиров, среди которых Гейс Баккер (р. Голландия, 1942), Кэролайн Бродхед (р. Англия, 1950) и Бернхард Шобингер (р. Швейцария, 1946), которые чувствовали себя некомфортно в рамках условностей, окружавших изготовление и ношение ювелирных изделий, и их давних коннотаций роскоши и богатства. Они начали использовать недрагоценные материалы, чтобы отказаться от элитарных ценностей и коннотаций. Они также начали использовать фотографию и перформанс как часть своей практики и производить множественные экземпляры. Это можно рассматривать как ответ на желание демократизировать работу и отражение дискомфорта, который некоторые из них испытывали при использовании драгоценных материалов, особенно золота. Это поколение ювелиров стремилось создавать работы, которые бросали вызов общепринятым представлениям о драгоценности и носибельности; критически исследуя историю и традиции отрасли, чтобы оспорить их.
Хотя творчество Отто Кюнцли отражает широкий спектр проблем, как в сфере ювелирного дела, так и за ее пределами[iv], именно исследование истории ювелирного дела и материальности золота определяет представленные здесь работы.
Отто Кюнцли. «Золото ослепляет», 1980. Резина, золото.
Кюнцли заявил, что золото утратило для него привлекательность отчасти из-за произвольного производства бессмысленных золотых украшений. То, что когда-то было «отражением божественного» и было наполнено мифической притягательностью, стало пустым и непривлекательным. Возможно, это также было связано с социальными и политическими обстоятельствами, такими как добыча золота в Южной Африке во времена апартеида. В 1980 году он решил создать свою «последнюю работу с золотом» – чёрный резиновый браслет, в который был вмонтирован золотой шарик – «Золото ослепляет». Для него это было способом вернуть золото во тьму, из которой оно произошло, и позволить ему «переоценить золото».
Отто Кунцли. Цепь, 1985–1986. Золото. Длина: 85 см.
Когда Кюнцли вернулся к использованию золота, он исследовал повествовательный потенциал архетипического ювелирного изделия, неотъемлемого от ритуала: обручального кольца. Результат был наполнен моральными проблемами, поскольку «Цепочка» собрана из 48 бывших в употреблении золотых обручальных колец. Несмотря на свою «классичность» и эстетическую привлекательность, она, по словам ювелирного критика и автора Ральфа Тёрнера, была «непригодной для ношения»: кто захочет носить цепочку, составленную из колец, которые когда-то были частью жизни других людей, некоторые из которых имели личную гравировку? Обручальные кольца наполнены культурными коннотациями. Это очень интимные украшения, и хочется представить, что их будут беречь даже после смерти владельца или, возможно, похоронят вместе с ним. Видеть, как в конечном итоге большинство из них перерабатывают, переплавляют для производства новых украшений, значит разрушать романтическое представление о драгоценном личном предмете. В каталоге выставки Кюнцли «Третий глаз» был задан следующий вопрос: «Сколько золота древности, ацтеков, изумительных культовых предметов и произведений искусства живет сегодня в каком-нибудь обычном ювелирном украшении, или сколько из зубов жертв нацизма в концентрационных лагерях...?». Цепь заставляет нас задуматься о фундаментально преходящей природе жизни и отношений, о трансформации материи и месте ювелирных изделий во всем этом.
